Меню

Сколько контактов у розетки



Схема подключения розетки

Содержание

1. Несколько слов о видах электрических розеток

Разговор про схемы подключения розеток и выключателей своими руками, как правило, начинается с перечисления наиболее популярных видов изделий. Эта статья не исключение. По типу монтажа все розетки делятся на накладные и встроенные. Первые крепятся на стену или иную поверхность при открытой проводке, когда провода идут поверх отделочного материала. В этом случае не требуется делать отверстие в стене. Розетку монтируют так, чтобы на поверхности оставалась только крышка. Корпус утапливается в поверхности стены, как и вся проводка в помещении. Монтаж делается в установочные подрозетники.

Далее модели принято делить на те, что имеют заземление, и без него. Примером первых может служить розетка для подключения электроплиты. Они имеют три контакта для подключения к трехконтактной проводке и устанавливаются в домах с заземлением. Вообще же о размерах и конструкции одно- и двуместных розеток с заземляющими контактами и без них, предназначенных для подключения к сети 220 В потребителей с минимальными токами до 20 А и напряжением до 277 В, можно прочитать в ГОСТ 7396.1-89.

Существуют розетки, снабженные защитными шторками, которые находятся внутри корпуса и приоткрываются лишь в тот момент, когда в розетку вставляется вилка. А когда она вынимается, пружинный механизм возвращает шторку на место, чтобы защитить пользователя от поражения электрическим током.

Корпус розеток с выталкивателем вилки предусмотрен для случаев частого использования приборов в одной розетке. Чтобы вытащить вилку, требуется приложить некоторое усилие. Система выталкивателя предусматривает кнопку, нажав на которую пользователь легко извлекает вилку электроприбора.

Удобны современные розетки с подсветкой: светодиод излучает световой поток, достаточный, чтобы найти розетки и выключатели в полной темноте. Светодиоды генерируют рассеянное свечение, которого достаточно, чтобы пользователь сориентировался в темном помещении.

Наконец, в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате и сауне, устанавливаются элементы с защитными крышками – розетки и выключатели с высоким уровнем влагозащиты.

2. Технические характеристики

  • Номинальный ток – то количество тока, которое может быть пропущено через устройство за определенный промежуток времени. Как правило, оно равно 16 А.
  • Номинальное напряжение – величина, необходимая для работы электрического прибора: 220 В для розеток бытового уровня, 380 В – для промышленного.
  • Допустимая мощность розетки – показатель, определяющий количество ватт, при которых сможет работать электроприбор, подключенный к этой розетке. Для этого умножают номинальное напряжение на номинальный ток. В нашем случае это будет 3520 Вт. Для сравнения: в прежние времена этот показатель был равен 1386 Вт (6,3 А х 220 В).
  • Степень защиты IP – состоит из двух цифр. Первая говорит о степени защищенности от попадания внутрь корпуса твердых предметов и пыли. Индекс IP0 означает полное отсутствие такой защиты, а IP6 – герметичный корпус, исключающий любое проникновение пыли. Вторая цифра обозначает устойчивость корпуса к попаданию внутрь влаги, т.е. 0 – отсутствие защиты, 7 – допускается полное, но кратковременное погружение элемента в воду. Например, модель Lezard ОП Ната б/з имеет IP20, т.е. защищена от контакта, например, с пальцами человека, но не имеет защиты от влаги. А Volsten V01-14-R24-S Magenta Nero имеет IP44, т.е. защищена от проникновения внутрь предметов диаметром больше 1 мм, но не от пыли, и защищена от брызг, падающих в любом направлении. Как уже говорилось, подключение сетевой розетки такого типа имеет смысл в помещениях с повышенным уровнем влажности.

3. Устройство электрической розетки

Рассмотрим основные элементы конструкции, чтобы описание того, как подключить розетку, было наглядным.

Контакты выполняют функцию проводника электричества из сети к электроприбору. Изготавливаются из металлического сплава, достаточно упругого, чтобы штырьки вилки надежно соединялись с розеткой. Выходные контакты нужны для подключения штырей вилки. По-другому они называются губками или лепестками. Состоят из двух пластин с расширениями. Входные контакты, или клеммы, служат для подсоединения проводов. Могут быть винтовыми, когда провод зажимается между пластинами, соединенными винтом, который закручивается вручную, и безвинтовыми, когда пластины поджимаются и удерживаются пружинистым элементом. Заземляющий контакт отводит статическое электричество в землю. Чаще всего имеет форму скобы. Отдельно стоит трехфазная розетка (ее схема подключения рассматриваться в статье не будет). Она имеет четыре закрепленных контакта: три фазных, еще один – ноль или земля. Имеет более мощные латунные пластинчатые контакты: поскольку три фазы проводят через себя 380 В, а не 220, нужна большая масса проводника.

Колодка является основанием розетки, на котором держатся контакты и корпус, защищающий внутренние элементы. Материалом может быть карболит или керамика, которая на сегодняшний день используется чаще всего: она является отличным диэлектриком с большим показателем прочности и огнеупорности. Но у нее есть и свой минус – хрупкость. Некоторые производители используют особый пластик – поликарбонат с добавками.

Защитный корпус по-другому называется лицевой панелью. Он покрывает основание с контактами, защищает от случайного соприкосновения с проводниками (в том числе пальцами), обеспечивает необходимую пылевлагозащиту. Изготавливается из небьющегося пластика, устойчивого к нагреву, реже – из стекла, металла и дерева.

4. Схема подключения в 3 шага

Первый шаг. Сначала следует отключить автоматические выключатели на входе, чтобы обеспечить электробезопасность работ. Затем необходимо проверить, действительно ли отсутствует напряжение. Это надо сделать до того, как корпус элемента будет откручен, и вы коснетесь оголенных проводов. Проверка производится индикатором напряжения. Если надо изъять старую розетку, снимают ее корпус, откручивают фиксирующие винты, прижимающие лапки, и вынимают розетку, ослабив крепление проводов. Подключение новой розетки, которую устанавливают на замену, начинают с откручивания клеммных винтов, которые удерживают пластину, фиксирующую провод.

Второй шаг. С провода снимается ножом или особым инструментом около 10 мм изолирующей оболочки. Оголенную часть нужно завести в клемму и затянуть винт. Усилие не должно передавливать жилу. Если вы хотите максимально надежно подключить зачищенный провод, то жилу следует согнуть в кольцо. Его диаметр не должен превышать диаметр шляпки винта, которым провод будет зафиксирован. На практике это не больше 5 мм. Полученное кольцо необходимо прижать винтом для обеспечения наибольшей площади касания провода и контакта. В случае, когда происходит установка розетки с заземлением, следует присоединить заземляющий провод к среднему контакту.

Третий шаг. Следует произвести монтаж корпуса в подрозетник, при этом не должно возникать его перекосов – розетка должна быть аккуратно утоплена в стену. Провода осторожно помещаются в подрозетник. Чтобы закрепить розетку в нужном положении, используйте прижимающие лапки и винты. Закрутив их, вы раздвинете лапки, и элемент будет зафиксирован. Помните, что такая конструкция предусмотрена в старых моделях, новые же фиксируются винтами, располагающимися в подрозетниках. Вам останется только прикрутить корпус.

В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор электророзеток в разном исполнении корпуса. Вы легко найдете вариант, который впишется в любой интерьер. Выбирая устройство под сложную задачу или для эксплуатации с непростым электрооборудованием, обратитесь за консультацией к менеджеру-консультанту. Подключение розеток своими руками потребует инструментов и приспособлений для монтажа – выбирайте их в соответствующих рубриках и делайте заказ.

Источник

Виды, устройство и маркировки современных электрических бытовых розеток

Автор: Человек Труда 61 535 Опубликовано 28.10.2014

Электрические приборы на сегодняшний день являются основными орудиями в быту (да и не только), которые имеют определенные характеристики потребляемой мощности тока и напряжения.

Под эти параметры и планируют той или иной мощности электросети, подбирая их элементы: автоматические выключатели и прочие реле, цельные или многожильные проводники (провода), а также разнообразные виды розеток, о которых, собственно и пойдет речь в данной статье.

Итак, розетка – это элемент электрической сети, по средствам которого происходит разъемное соединение (подключение) электрического прибора к источнику питания – электрической сети. В разных странах применяются различные стандарты, соответственно конструкция и другие параметры несколько меняются.

Однако чтобы успешно произвести выбор, узнать, как правильно выбрать розетку, следует ориентироваться по таким основным данным:

  • суммарная мощность приборов, подключаемых к розетке;
  • тип штекера подключаемого к розетке электроприбора;
  • местонахождения и влажностно-температурный режим помещения;
  • целесообразный тип конструкции и способ монтажа розетки;
  • необходимость наличия встроенной электронной составляющей.

Ясное дело, что нужно ориентироваться на мощность прибора, чтобы не произошло перегрева розетки, рассчитанной на меньшую мощность потребителя. Также следует обратить внимание на то, какой штекер имеет прибор, ведь до сих пор применяются советские стандарты, которые не совместимы. Кроме того, розетки классифицируются по герметичности корпуса и другим параметрам, которые рассмотрим ниже.

Читайте также:  Розетка наружной установки тройная с заглушками каучук

Виды розеток по мощности подключаемых потребителей

Суммарная мощность приборов, подключаемых к розетке – это ключевой аспект выбора розетки.

В идеале, на каждый прибор должна идти одна розетка и линия проводки, но иногда существует незапланированная потребность подключить два и более прибора к одной розетке через специальный электрический двоитель-троитель.

Существует формула, по которой можно узнать, какие розетки выбрать для того или иного прибора (с солидным запасом, желательно), исходя из его потребляемой мощности, которая измеряется в Ваттах (обозначается буквой W или русской В):

То есть сила тока, измеряемая амперами (A), равна мощности прибора (W, Ватт), разделенной на напряжение (V, Вольт). Дело в том, что автоматические выключатели и розетки подбираются по силе тока, а на приборах упоминается лишь потребляемая мощность, поэтому необходимо переводить величины по данной формуле, чтобы их сравнить.

На практике это выглядит так: электроплита имеет мощность 5 кило Ватт, то есть 5000 Ватт и рассчитана на напряжение 220 Вольт, соответственно, 5000/220=22,7A. Это значит, что розетка электрическая должна быть рассчитана как минимум на данную силу тока.

Розетки старого, еще советского образца, применялись мощностью в 6А и 10А, современные же бытовые розетки рассчитаны на максимальный порог – 16А, отдельным классом являются силовые розетки (не относящиеся к бытовым, но применяемые в быту в ряде случаев). К таковым силовым, применяемым в быту, относится розетка для плиты электрической, которая рассчитана на более чем 16А — на 25А и даже больше – 32А. Однако чаще всего высокомощные приборы, которые требуют более 25А, подключаются несъемным способом, то есть напрямую силовым электрическим кабелем.

Виды розеток по типу разъема, штекера подключаемого прибора

Здесь идет речь о стандартах, которые применяются на постсоветских территориях и странах Евросоюза.

Существует два основных типа, из которых можно определить, какие розетки выбрать для квартиры или дома, ориентируясь на тип вилки и наличие/отсутствие заземляющего проводника.

Они (типы розеток и вилок) обозначаются буквами, наиболее распространен и универсален – это без наличия заземляющего контакта европейский тип C, так называемый «Europlug», который является универсальным для распространенных до сих пор советских C1/C, а также европейских с заземлением – французского E и немецкого F.

Вы можете наглядно наблюдать наиболее распространенные виды розеток в разных странах европейского союза и странах СНГ в таблице, приведенной ниже.

Наиболее распространенные в СНГ и Европе типы бытовых розеток

Применяется во всех странах СНГ, большинстве Европейских стран. Полная совместимость с вилками типов E,F и советскими C1/B. Сила тока – 6А, 10А, 16А. Напряжение – 220-250В, частота – 50Гц. Отсутствует заземляющий контакт. Применение – бытовые приборы малой и средней мощности, не требующие заземления.

Применяется в некоторых европейских странах: Франции, Бельгии, Польше, Словакии, Чехии, Тунисе и Марокко. Редко в станах СНГ. Полная совместимость с вилками типа C (CEE 7/17) и E/F (EE 7/7). Сила тока – 10А, 16А включительно. Напряжение – 250В, частота – 50Гц. Присутствует заземляющий контакт. Применение – бытовые приборы средней мощности с заземлением.

Применяется в большинстве европейских стран (особенно восточных), этот немецкий стандарт розеток широко распространен на рынке стран СНГ. Полная совместимость с вилками типов C, E/F; частично E(без соприкасания заземляющих контактов). Сила тока – 16А (простые бытовые) и 25А (силовые для электроплит). Напряжение 250В и 380В соответственно, частота – 50Гц.

Розетки советского стандарта (C1/A) схожи с типом С «Europlug», однако заточены под вилки со штырями диаметром 4 мм, что делает невозможным подключение штекеров типов E и F, а также типа C модификации CEE 7/17 (с диаметром штекера 4,8 мм). Из современных вилок советскими розетками поддерживаются только CEE 7/16 типа C. Чтобы дать Вам понять наглядно, что это за штекера, ниже приведена таблица их видов, маркировок и мощностей.

Наиболее распространенные в СНГ и Европе виды вилок бытовых приборов

До сих пор производится и применяется в странах СНГ как альтернатива CEE 7/16 Europlug (в основном более качественная альтернатива). Сила тока – 6А, 10А. Напряжение – 220-250В, частота – 50Гц. Без заземления, совместима с европейскими стандартами C, E, F модификация без круглого обода (или если обод обломать).

Общеевропейский CEE 7/16 (Europlug)

Наиболее популярна в Европе, за исключением стран: Кипр, Мальты, Ирландия, Соединенное Королевство. Применяется для питания приборов малой мощности без необходимости заземления. Рассчитана на силу тока 2,5А, напряжение 110-250В, частоту – 50Гц. Совместима со стандартами: C, C1, E, F.

Общеевропейский CEE 7/17

Применяется в СНГ и Европейских странах, кроме выше перечисленных. Применение – питание бытовых приборов низкой и средней мощности, не требующих наличие заземляющего контура. Сила тока – 16А. Напряжение – 220-250В, частота – 50Гц. Имеет совместимость C, E, F. Не совместима с советским C1.

Европейский Французский E CEE 7/5

Состоит на применении во Франции, Бельгии, Польше. Применение – питание бытовых приборов мелкой, средней и более высокой мощности, требующих заземление. Рассчитана на силу тока 16А, напряжение 250В, частоту 50Гц. Совместима с розетками типа C и E соответственно.

Европейский Немецкий F под «Schuko», CEE 7/4

Широко распространена в странах СНГ, а также в Европейских Германии, Австрии, Швеции, Норвегии и Голландии. Применение – питание бытовых приборов средних и высоких мощностей, требующих заземление. Сила тока 16А, есть модификации 25А, напряжение 250В, частота 50Гц. Совместимость с типом розеток C и F соответственно.

Европейский гибридный E/F (Германия-Франция) CEE 7/7

Широко распространена в Евросоюзе и странах СНГ. Имеет заземляющий проводник, совместимый с таковым на розетках типа E, F. Применяется для питания бытовых приборов малой, средней и высокой мощностей. Силовые характеристики равны таковым как CEE 7/4 и CEE 7/5. Совместимость с розетками типов C, E, F.

Это был перечень из розеток и вилок тех типов, которые применяются в СНГ и в Европе. Огромное количество бытовых приборов как микроволновки, холодильники, посудомоечные машины, обогреватели, электрочайники, стиральные машины и подобные энергоемкие приборы с заземлением, идут в комплекте, со шнуром вилка которого имеет гибридный E/F CEE7/7 тип.

Широко распространены в таких приборах и вилки типа F CEE 7/4, к которым не подойдет французская розетка с торчащим штырем контактом заземления. Поэтому для таких приборов, электрические розетки виды которых располагаются соответственно в кухне или ванной комнате и питают такого рода приборы, устанавливают типа F «Schuko», так как к ним подойдут оба типа вилок.

Виды розеток по герметичности от предметов, пыли и влажности помещения

Особое внимание стоит обратить на то, для какого помещения подбирается розетка. Если это ванная комната или близкий к воде участок кухни, то нужно подбирать соответственную водостойкую розетку. Тоже самое касается и розеток, располагающихся снаружи дома и в открытых беседках.

В комнатах же можно монтировать обыкновенную розетку, а вот в передней например, где пыль приносится от людей с их верхней одеждой, стоит выбрать пылестойкую розетку. При этом разетки имеют два коэффициента защиты от обоих воздействий и то, как выбрать розетки по ним, рассмотрим по маркировкам розеток которых, кстати, бывает две:

IP маркировка представляет собой набор символов из букв и цифр, например, IP30. Первое сочетание букв IP является аббревиатурой от «International Perfection», то есть «Международная защита» которая указывает на степень герметичности корпуса от попадания частиц влаги и пыли внутрь.

Далее идут цифры, первая указывает на степень защиты от пыли, стружки и иных твердых тел, а также прикосновений. Вторая является индикатором защиты от воды, то есть IP30 – это простая бытовая розетка с защитой от твердых частиц определенного размера (см. ниже в табл.) и отсутствием защиты от каких-либо воздействий воды. Приведем же таблицу расшифровки этих числовых значений.

Маркировки IP защит от прикосновений, попадания крупных и мелких твердых тел, пыли

Тип защиты цифра X
(IP XY)
Степень защиты От чего может защитить Графическое обозначение IP
Без защиты от чего-либо Не защитит от прикосновения чем-либо
1 Не пропускает твердые тела размером 50 мм и крупнее От больших частей тела, не защитит от прикосновения пальцев
2 Не пропускает твердые тела размером 12,5 мм и крупнее Защита от несознательного прикосновения руками, пальцами и подобного размера телами
3 Не пропускает твердые тела размером 2,5 мм и крупнее Защитит от проникновения инструментом, кабелем, крупным проводом и подобными предметами
4 Не пропускает твердые тела размером 1,0 мм и крупнее Возможно защитит от проникновения спиц тонких пинцетов, большинства проводов (если есть дети)
5 Частично герметичная от попадания пыли Полностью защитит от контакта, мельчайшая пыль (не препятствующая работе) может проникнуть внутрь
6 Абсолютно герметичная от попадания пыли Полная защита от любых предметов и попадания любых частиц пыли, даже самых тонких
Читайте также:  Чем просверлить керамогранитную плитку для розетки

Маркировки IP защит от водных воздействий разной интенсивности и угла

Тип защиты Цифра Y (IPXY) Степень защиты От чего может защитить Графическое обозначение IP
Без защиты от чего-либо Не защитит от малейшей влаги
1 Защита от вертикально падающих капель От замыкания через воду влажных помещениях в заданном вертикальном положении
2 Защита от вертикально падающих капель, под небольшим углом до 15 градусов От замыкания через воду, воздействующую с заданным углом уклона
3 Защита от капель, падающих под углом до 60 градусов Защита от замыкания вследствие дождя и брызг воды, направленных под соответствующим градусом
4 Защита от брызг, вне зависимости от их угла воздействия Защита от замыкания вследствие дождя и брызг воды, разбрызгивания под углом из-под низу
5 Защита от струй, вне зависимости от угла воздействия Защита от электричества в зоне воздействия душа и других водных струй средней мощности.
6 Защита от частого и усиленного воздействия потоков воды Защита от замыкания в условиях интенсивной мойки, сильных и постоянных струй воды, даже морских волн
7 Герметичность при погрузке в воду глубиной до 1 м на короткое время Защита от замыкания в условиях снежного покрова, временного утопления вследствие его таяния или дождя
8 Герметичность при погрузке в воду на глубину, превышающую 1 м Полная защита от замыкания при длительном пребывании в воде, но без воздействия значительного водного давления
9 Герметичность при неограниченном времени погружения в воду с воздействием давления Полная подводная функциональность, абсолютная защита от попадания воды и замыкания из-за нее

Также в данной маркировке может использоваться третья цифра, которая обозначает ударостойкость корпуса, но в бытовых розетках это не актуально, так что рассматривать не будем. Могут присутствовать и буквы после цифрового значения: H (обозначает прибор высокого напряжения), M (проверен в рабочем состоянии от попадании воды), S (проверен в нерабочем состоянии от попадании воды), W (со средствами защиты, дополнительно указанными).

NEMA/UL маркировка представлена в виде аббревиатуры «NEMA» и стоящей за ней одной или двух цифр, с наличием или отсутствием буквы в конце, например NEMA/UL 3R. Эти четыре буквы означают сокращение «National Electrical Manufacturers Association» (национальная ассоциация производителей электроэнергии), UL обозначает «Underwriters’ Laboratories» (Лаборатория по технике безопасности).

Данная маркировка также обозначает, что такие стандарты розеток применяются в США и сертифицированны соответственно. В СНГ и многих странах Европы этот стандарт очень редко используется, однако стоит рассмотреть. Существует таблица, с помощью которой можно расшифровать, что обозначает маркировка на розетке, а также сопоставить ее с IP, рассмотрим ее далее.

Маркировки стандарта Nema

Применение стандарта 1 IP20, IP30 Применяется в бытовых и административных помещениях, имеет надлежащий уровень защиты от попадания грязи, а также неумышленного прикосновения, прикосновения пальцами 2 IP21, IP31 Применяется в бытовых помещениях, в которых имеется шанс попадания небольших количеств воды и грязи на корпус розетки 3 IP64 Применяется снаружи помещения, где возможны временные воздействия ветра с надуваемой тонкой пылью, осадков, а также обледенения 3R IP32, IP34 Применяется снаружи помещения, выдерживает временные воздействия осадков, а также обледенение 3S IP64 Применяется снаружи помещений, где действуют осадки, мокрый снег, пыль с ветром. Налипание льда не мешает дальнейшей эксплуатации. 4 IP56, IP65, IP66 Применяется снаружи помещений, неподалеку от дороги, где действует разбрызгиваемая от машин грязь, вода и при подобных нагрузках 4X Применяется снаружи помещений, где действуют агрессивные осадки, ветер с пылью и струи воды под большим напором; устойчивость к коррозии и льду 6, 6P IP65, IP66, IP67 Герметичный корпус, предназначенный для пребывания под водой на длительные периоды времени и небольшую глубину 11 Не находит применение в бытовых помещениях, для помещений с агрессивными коррозийными средами 12, 12K IP52, IP65 Применяется внутри помещений и имеет стойкость к загрязнению от пыли, попадающей грязи и капающих некорродирующих жидкостей 13 IP54, IP65 Применяется внутри помещений; стойкость к загрязнению пыли, попадающей грязи, разбрызгиваемых масла, воды, некорродирующих охладителей

Изредка можно наблюдать идущие в комплекте с компьютерной техникой (мониторами, блоками питания) силовые шнуры 125/250В с двумя плоскими параллельными продырявленными или цельными контактами и одним круглым – это есть шнуры с разъемом NEMA 5-15, рассчитанные на соответствующую розетку.

Они широко распространены в США, и под них бессмысленно добывать розетка американский стандарт в СНГ, лучше отдельно приобрести шнур на другом конце с разъемом CEE 7/4 под тип розетки F («Schuko») или гибридный CEE 7/7, совместимый с розетками типа E и F. Можно воспользоваться и переходником, но первый вариант лучше всего при практически равноценных финансовых затратах.

Существуют и другие типы маркировок, указывающие на параметр прочности корпуса, непример IK, сопровождающаяся цифровым значением от 00 до 10, однако при выборе бытовой розетки это не актуально и не стоит рассмотрения.

Виды розеток по конструкции и способу монтажа

Важно при выборе розетки учесть и материал, из которого изготовлены стены помещения, так как это определяет какие розетки лучше выбрать – для скрытого или открытого способа монтажа.

Подробнее узнать про азы монтажа этими способами можно в статье «Монтаж розетки своими руками», а сейчас рассмотрим сугубо конструктивную часть.

Кроме того, розетки различают по количеству модулей, что определяет количество подключений, а также имеется разделение по материалам, из которых изготовлена их сердцевина. Что касается способа монтажа, розетки могут разделяться на:

Отчасти способ монтажа также диктует их конструкцию, что проявляется в наличии или отсутствии тех или иных крепежных элементов и механизмов. Также конструкция самого корпуса различается, в общем, рассмотрим.

Накладные розетки применяются в случаях, когда технология прокладывания кабелей предполагает открытый способ монтажа.

Например, в случае со стеной из бревен в деревянном доме, когда в цельном бревне невозможно по нормам и пожарной безопасности сделать прорези и монтировать туда электрические элементы.

Таким образом, провода прокладывают по поверхности стены и розетки электрические наружные к ним подключаются и монтируются на заранее устанавливаемый на плоскость стены подрозетник.

Есть еще один тип накладных розеток, которые монтируются на плинтуса в случае, если проводка в них проходит.

Они не эстетично смотрятся, а также считаются менее надежными и чаще ломаются при резком выдергивании вилки, чем встроенные розетки, но в бревенчатом доме альтернатива единственная – это розетки-переноски.

Встроенные розетки применяются в устройстве стен из железобетона, кирпича, блоков.

Также монтируются в пустотные каркасные щитовые перегородки из ДВП, ДСП, МДФ и гипсокартона.

Они монтируются в специальную пластиковую монтажную коробку, установленную заранее в проделанное отверстие стены или перегородки.

В конструкции сердцевины розетки предусмотрены специальные лапки-распорки, которыми фиксируют ее (сердцевину) внутри монтажной коробки, регулируя силу распора специальными шурупами.

Таким образом, все рабочие элементы и сердцевины розетки электрические внутренние располагаются в толще стены, наружу выступает лишь ограничительная металлическая (или пластиковая) рамка, которую потом скрывают корпусом розетки.

Переносные розетки можно встретить в продаже как удлинители, они имеют в комплекте шнур с вилкой (чаще всего гибридный E/F (Германия-Франция) CEE 7/7).

Также немало комплектаций имеется и без шнура, которые можно запросто подключить к выпуску электрического кабеля из стены или плинтуса, таким образом избежать работ по монтажу настенными способами. Однако, напрямую такими розетками пользуются очень редко.

Корпус развинчивается конструкционными шурупами на две половины, кабель зажимается общим хомутом, а контакты в зажимные клеммы. В конструкции таких розеток-переносок часто может быть предусмотрена клавиша вкл/выкл питания, а также индикатор питания, в этом они удобны.

Стоит заметить, что на фото представлена очень интересная и замысловатая розетка, которая классифицируется по способу монтажа как стационарная встроенная, но имеет переносной элемент – гнездо для вилки на удлиняющем проводе.

Конструкция и устройство бытовой электрической розетки

Наиболее сложной считается конструкция розетки для скрытого монтажа, так как она имеет дополнительные крепежные элементы, по средствам которых производится их монтаж.

Они также могут быть с заземлением и без него, причем различными по форме и площади/сечению проводника заземляющими контактами.

Что же касается долговечности и надежности розетки, то это зависит от сплава, из которого выполнены контакты, а также материала основания. Нового образца, применяемое в современном быту устройство электрической розетки состоит из таких составляющих элементов:

Читайте также:  Проходная розетка интернет схема легранд

Конечно, в комплекте розетки могут содержаться дополнительные элементы, как «шторы» (задвижки) или крышки для препятствия попадания воды, разные реле и другие элементы, но сейчас рассмотрим классическую розетку для монтажа скрытым способом без каких-либо наворотов.

Входные контакты, они же клеммы, располагаются с торцевой части розетки и предназначены для подсоединения электрических нулевых и фазовых проводников, а также заземляющего проводника.

Существует два вида креплений проводов, которые имеет современная розетка контакты, клеммы: винтовые и безвинтовые.

Винтовые соединения производят фиксацию провода между двух пластин, скрепленных вместе винтом, который вручную закручивает электрик.

Безвинтовые же имеют пружинистый элемент, который поджимает пластины, держа их постоянно в давлении, прижатыми.

Безвинтовые зажимы считаются более надежными, так как под влиянием вибраций от частоты тока контакт не расшатывается и не ослабевает.

Материал, из которого выполняют пластины входных контактов это латунь и бронза. Латунные контакты считаются недолговечными и быстро портятся при повышенной влажности, а также они сильно нагреваются и плохо совместимы с алюминиевой проводкой.

Выходные контакты, то есть разъемные, в которые подключаются штыри вилки, еще именуемые губками, лепестками (но розетка с заземляющим контактом имеет отдельно расположенный проводник).

Состоят эти разъемные контакты из пар параллельно расположенных пластин с овальными расширениями в месте подсоединения штыря. Старого образца пластины имели специальные пружинные поджимы, которые препятствовали их деформации и ослабеванию.

Материалом для изготовления пластин выходных контактов служит латунь (луженная или без покрытия) и бронза. Латунные пластины со временем ослабевают и не обеспечивают надлежащего зажима штырей вилки, что приводит к искрению и плавлению корпуса. Луженая латунь более устойчива к воздействию повышенной влаги, лучше пропускает ток и меньше нагревается.

Пластины же из современного состава – фосфористой бронзы, имеют хороший коэффициент пружинной деформации, соответственно меньше ослабевают, а также меньше нагреваются и способствуют большей пропускной способности. Существуют также контакты с серебряным напылением, которые имеют наилучшие характеристики токопроводимости, надежности и долговечности.

Заземляющий контакт (PE желтый, желто-зеленый провод) имеется в современных розетках, наиболее распространена в СНГ розетка штепсельная с заземляющим контактом тип F, в которой этот проводник подан в виде скобы, которая обхватывает вилку в местах наличия в ней контактов заземления.

С технической точки зрения и описывать нечего, если говорить о стандартах и устройстве заземления, то тут существуют следующие основные типы: TN-C, TN-S, TN-C-S.

При заземлении TN-C, заземляющий проводник соединен с рабочим нулевым проводником потому как нет отдельной линии заземления.

Если в розетке эти проводники объединены, то при утечке тока произойдет короткое замыкание, на которое, по идее, должен сработать автоматический выключатель.

При системе TN-S в доме присутствует кабель, который отвечает за заземление, он и подключается к клемме заземляющего контакта розетки. При TN-C-S также подключается общий провод к нулевому и заземляющему контакту розетки, но в дальнейшем он разъединяется на заземление и нулевой проводник соответственно.

Изолятор, он же диэлектрический компонент розетки, представляет собой саму сердцевину розетки с содержащимися на ней всеми выше описанными элементами, фиксированными заклепками или винтами.

Этот элемент, именуемый также как основание розетки – единственный не пропускающий ток, кроме еще крышки корпуса. Крепежные распорные скобы могут крепиться также на основании.

По материалу, из которого они изготовлены, бывают розетки с керамическим основанием и с пластиковым основанием. Керамическое основание выполняется из материала фарфора, и имеют наилучшую стойкость к высоким температурам, но вместе с тем более хрупкие, чем пластиковые основания для розетки. Что же касается пластиковых оснований розеток, то они являются тугоплавкими, но более подвержены обугливанию.

Корпус розетки состоит из металлического каркаса, прикрепленного к основанию. По бокам этого каркаса могут располагаться распорные лапки для закрепления в коробе.

С лицевой части он представляет собой ограничительную металлическую прямоугольную рамку, которая не дает утопить всю конструкцию розетки глубже положенного. Рамка также обеспечивает упор в стену, таким образом, вся несущая конструкция становится жесткой.

На рамке могут быть расположены отверстия для дополнительного крепления на саморезы к ребру монтажной коробки, а также отверстия для защелок пластиковой рамки розетки. Поверх ее монтируют на винт (по центру) или/и дополнительно защелки рамку розетки.

Рамка розетки может быть цельной или состоять из ободка и сердцевины, в которой имеются отверстия для контактов силовых и заземления, а также монтажного винта по центру. Во втором случае сердцевина прижимает рамку к прижатой в стену рамке металлического каркаса.

Такой комплектации корпуса розетки применяют, если требуется двойная электрическая розетка, или даже тройная-четверная, то есть спаренная при помощи отдельно купленной рамки с соответствующим количеством секций.

В дешевых розетках используется низкокачественная пластмасса, рамки из которой уже за пару лет становятся желтыми или теряют цвет в случае с цветной пластмассой. Также он (дешевый пластик) быстрее обугливается, трескается и крошится.

Виды розеток со встроенными электронными компонентами и дополнительными комплектующими

Кроме стандартных розеток, в которых имеется только гнездо для подключения вилки, существуют розетки со встроенной электроникой, универсальные розетки для любого вида вилок, а также розетки со специальными задвижками для предохранения детей от удара током и герметично закрывающимися крышками для помещений с особо высокой влажностью. Рассмотрим далее, какие розетки поставить целесообразно в том или ином случае.

Розетка со встроенным УЗО (устройством защитного отключения) осмысленно устанавливать в помещениях, в которых имеется большая вероятность поражения током, как на прямую, так и через прибор, подключенный к ней.

Суть встроенного устройства защитного отключения в том, что оно измеряет утечку тока, которая происходит в случае удара током человека или утечки тока по воде, через корпус прибора по конструктивным частям здания и т. д.

В тот же миг, когда происходит утечка тока, размыкается реле, питающее выходные контакты розетки. Максимум что может быть – легкий удар током или мизерная утечка, при этом здоровье не пострадает, а электрика останется целой.

Розетка со встроенным контроллером времени (реле времени) пригодится в случае, когда необходимо отключить прибор через некоторое время, но сделать это некому. Например, компрессор воздуха для аквариума, электронагреватель и др.

Элемент, контролирующий время работы и отключения розетки от питания может быть механическим или электронным.

Механический контроллер, как правило, размыкает контакты после ослабления заранее напряженного (поворотом) пружинистого элемента, розетка с таймером, другими словами говоря.

Электронный контроллер содержит микропроцессор, который воздействует на терристорный ключ, отключая питание, и может быть запрограммирован на сложные временные задачи, на временной график многократного включения и отключения питания.

Розетка со встроенным счетчиком электричества на сегодняшний день не распространена в стационарных ее разновидностях, однако уже есть прототип, разработанный дизайнером Muhyeon Kim.

Кроме цифрового индикатора потребления, она имеет подсветку, которая в зависимости от потребления меняет цвета в палитре от голубого (при минимальном потреблении) до красного (при максимальном потреблении).

Замысел такой розетки вполне понятен – контроль потребления электричества прибором, подключенным к такой розетке. Может быть очень полезным устройством, например, включили Вы полтора кВт-ный обогреватель UFO и кроме контроля на чувство температуры, наглядно видите, сколько уходит электричества, ищите исходя из этого золотую середину.

Розетка бытовая универсальная имеет такую форму разъемных контактов, которая подойдет под почти любой тип вилки и заземляющий контакт.

Кроме того, во многих из них имеется встроенный адаптер для подзарядки USB (в той что на фото в верхней части крышка открывается, там разъемы USB).

Не распространена и не пользуется особой популярностью в СНГ, так как используемые стандарты штепсельных разъемов однообразны и совместимы между собой, а стандарты США в быту вообще не применяются.

Что касается розеток с защитой, то имеются два типа таковых: со «шторами» и с крышками. Первые это есть розетки от детей, они имеют защиту в виде заслонок внутри крышки, при сильном нажатии вилкой мощные пружинные элементы отгибаются и шторки отворачиваются внутрь свободного пространства корпуса. Они являются защитой от маленьких детей, если те вздумают в розетку тыкнуть спицу или отвертку.

С крышками же розетки не представляют помеху для детей, посему их устанавливают если такой угрозы нет и исключительно в помещениях с повышенной влажностью. Там в зависимости от герметичности бывают разные конструкции (с уплотнителем и без него).

Источник