Меню

Сколько ампер розетка для электроплиты



Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Запомните. Вся мощная кухонная техника должна иметь отдельную линию питания от электрощита.

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные — есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

На заметку! По всем варочным панелям надо сделать отдельную оговорку. Вилок у них нет в принципе, а некоторые модели могут идти и без кабеля в комплекте (есть только клеммные колодки). Подумайте, так ли вам нужна розетка для варочной панели? Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся. Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать — описано ниже.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Запомните. Вилки и розетки для подобной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — три (2 питающих и земля), у трёхфазных — пять (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни!

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Общее правило! Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов . При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните. Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих.

Читайте также:  Схема размещения розеток для встроенной техники

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники.

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А. В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Запомните. Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Подведем итоги

Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!

Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.

Источник

Розетка для электроплиты: виды, установка и подключение

На сегодняшний день ни одна техника не обходится без источника энергии. Как правило, им выступает электричество, которое мы черпаем из электросетей, проведенных в наших домах. Посредником между электрической сетью и устройством выступаем розетка, к которой подключается устройство при помощи штекера.

В данной статье пойдет речь о такой вещи, как розетка для электроплиты. Мы рассмотрим ее особенности и категории, как ее выбрать, планы ее подключения, нормы установки и как при необходимости перенести ее куда-либо.

Особенности

Силовой разъем, который может выдерживать серьезный нагрузки, обычно применяется для эксплуатации какой-то мощной бытовой техники, например, электроплиты. От простой розетки 220 подобное решение отличается тем, что может осуществлять пропуск существенно больших значений тока номинального типа, нежели обычные бытовые розетки.

Обычно, чтобы подключить такой элемент к однофазной сети, применяется специальный 3-жильный провод, который в себе содержит кабели нуля, заземления и фазы с соответствующим сечением. Простые розетки рассчитаны на ток в районе 10–16 ампер, а нужные в рассматриваемом варианте – на 25, 32 и 40 А. То есть такой ток даже не нагревает их контакты, что со временем не приведет к износу.

Решение, что имеет повышенную мощность, как и обычная розетка, имеет следующие составные элементы:

  • рабочая часть;
  • шурупы;
  • декоративная накладка, что выполняет эстетическую и защитную функции.

Из трех элементов от обычной розетки будет отличаться лишь внутренний механизм. При его разборке станет ясно, что внутри есть специальные клеммы входного типа, чтобы подключить кабель питания и контакты выходного типа, что позволяют осуществлять передачу электротока в вилку, что вставляется в розетку.

Следует сказать, что розетки силового типа бывают разными. Они классифицируются обычно по нескольким критериям.

Предназначение

Существует несколько виды розеток, что отличаются по предназначению.

  • Разъем, не имеющий заземления. Подобное решение будет наиболее простым в техническом плане типом силовых розеток для подсоединения электроплит. Он применяется обычно в паре с вилкой, что не имеет заземления защиты.
  • Встроенная силовая розетка, что комплектуется заземлением. Кроме отверстий для штырьков, подобное решение имеет еще и специальный штекер-штырь категории F. Есть и похожие решения, но с контактами по бокам. Данный вариант осуществляет соединение с контактами заземления еще до момента, когда вилочные штекеры соприкоснутся с контактами силового типа.
  • Разъемы, имеющие защитные шторки. В таких вариантах дырки под контакты силового типа просто перекрываются пластиковыми пластинами. Шторки могут открываться в варианте, когда вилочные штырьки прикасаются к обоим контактам сразу.
  • Розетка с выталкивателем. Она имеет в корпусе спецприспособление для выталкивания вилки, что срабатывает при нажатии на соответствующую клавишу.
  • Разъем с таймером. Тут просто можно программировать розетку на время подключения и выключения.
  • Решения с УЗО. Такие варианты будут отличным решением в местах, где есть серьезные риски, что связаны с безопасностью.
Читайте также:  Розетки какие выбрать для фартука

Время эксплуатации

Длительность работы и надежность контактов будет зависеть от заданного производителем значения в вопросе максимального числа включений и отключений устройства. Если розетка качественная, то она может выдержать около сотни тысяч циклов включения и выключения.

Методика монтажа

По этому критерию силовые розетки подразделяются на закрытые и открытые. Второй вариант применяется в соответствующей проводке и монтируется прямо в стене как накладка. Обычно проводку такого типа применяются в лоджиях, домах из дерева, на улице и так далее.

Если монтаж закрытого типа, силовой разъем врезается в подрозетник. Тогда проводка также будет находиться внутри стены. Именно второй способ считается наиболее распространенным и делается в большинстве категорий жилых помещений.

Устойчивость к внешнему воздействию

Обычно данный момент узнается по маркировке, которая указывается на каждом изделии. Она, как правило, состоит из специального буквенного кода, а именно букв IP, а также различных цифр. Буквы означают наличие защиты от проникновения, а цифры от 0 до 8 – степень этой защиты.

При выборе следует обращать внимание на следующие факторы:

  • наличие пружинного контактного механизма – лучше, если у устройства есть пара контактных лапок;
  • категория зажима – как правило, это можно быть либо двойная, либо быстрозажимная конструкция;
  • диаметр вилочного отверстия – по европейскому стандарту его размер должен иметь 4,8 миллиметра, в постсоветских странах такой показатель составляет 4 миллиметра.

Как выбрать?

Теперь поговорим, как выбирается такая розетка, чтобы смонтировать духовой шкаф либо подключить электроплиту. При выборе важна допустимая величина тока.

Как уже упоминалось, большинство обычных розеток, что рассчитаны на ток в 10 либо 16 ампер. Но если подключить своими руками на кухне к подобной розетке прибор высокой мощности, то произойдет слишком сильное нагревание контактов и последующие возгорание.

Лучше подбирать розетку по максимальному нагрузочному току. В случае с рассматриваемыми типами оборудования, что имеют показатель потребляемой мощности до 7 кВт, потребуется иметь под рукой стандартный комплект «вилки-розетки», рассчитанный на ток номинального значения на 32 ампера, но с допустимой нагрузкой на короткое время на 40 ампер.

Если техника на кухне потребляет более 7 кВт, то показатель для розетки возрастает до 63 ампер.

Следующий момент в плане выбора – количество фаз. Однофазный способ подключения представляет собой стандарт для бытовых приборов. Тогда применяется 2-полюсная вилка, которая или имеет заземление, или нет. Время от времени применяется 3-й контакт – зануление, что соединяет металлокорпус прибора с нулевым потенциалом относительно земли.

Схемы подключения

Обычно все электроплиты попадают в магазины с уже подключенной розеткой, но бывает так, что требуется подключить ее собственноручно. Это не будет проблемой, если обладать информацией.

Для начала следует понять, как будет осуществляться питание электроплиты, ведь однофазная и трехфазная схема подсоединения будут отличаться. Тут важно понимать, что работать электропечи могут как от розетки 220 вольт, так и от розетки 380 В.

Наиболее распространенной будет 1-фазная схема подключения, поэтому ее сначала и рассмотрим. Вилки тогда будут иметь 3 выхода, где контакт представляет собой фазный кабель, еще один – нулевой, а оставшийся – защитный.

Если уже была проведена установка розетки, то следует найти каждый из указанных кабелей, и к необходимым контактам подключить кабели, расположенные на штекере.

Если розетка еще не подключалась, то крайняя клемма слева будет фазной, крайняя справа – нулевой, а оставшийся вариант будет защитным кабелем.

Следующим шагом является подключение рассматриваемой техники. Человека, который имеет небольшой опыт, целых 6 контактов могут озадачить, но ничего сложного в этом нет. Контакты с обозначением 1–3 и L1–L3 нужны для подключения фазного провода. Если оно будет однофазным, то между указанными клеммами следует смонтировать перемычку и поставить кабель фазы. Ряд производителей поставляют устройства со смонтированной перемычкой.

Контакты с обозначениями 4–5 и N1–N2 – контакты нулевых выводов устройства. Между ними тоже должна быть перемычка и указанный тип кабеля легко поставить в любой контакт. Тот, что имеет обозначение PE, предназначен для защитного кабеля. Когда все это выполнено, то подключение собственноручно в случае однофазной сети считается завершенным.

Посмотрим, как делать трехфазное подключение правильно. Монтаж розетки для рассматриваемой цели будет несколько отличаться. На штекере и на розетке будет располагаться 5 контактов. А в данном случае 1 провод будет защитным, 1 – нулевым и 3-фазных. Тогда последние будут подключаться к контактам, расположенным друг с другом, сверху будет располагаться контакт нулевого провода, а снизу – для защитного.

Фазные кабели нужно подключить от штекера к выводам 1–3 либо L1–L3. Тут есть важный момент – если производитель смонтировал перемычки между выводами 1–3 либо L1–L3, то их следует демонтировать. Или тогда гарантированно будет короткое замыкание. А защитный и нулевой провод необходимо подключить, как и в прошлом варианте.

Правила установки

Процесс проведения электромонтажных работ с розеткой особых трудностей не предоставляет. Необходимо иметь начальные знания в электрической технике и уметь работать с инструментами.

Читайте также:  Розетка для цветов что это

Установка включает несколько шагов.

  • Сначала требуется прекратить подачу энергии на кухне и снизить напряжение в электросети до нуля. Для этого следует отключить квартирный либо домовой счетчик.
  • Теперь следует выбрать место для монтажа разъема. Тут следует делать так, чтобы было максимально удобно. Будет лучше, если комбинированная или вообще любая розетка будет располагаться за электрическим устройством сверху или за откидной панелью. Можно это сделать и неподалеку от плиты.
  • Прокладывание провода. Сначала следует подобрать необходимый кабель силового типа. Для этого применяется формула, по которой сумма всех мощностей конфорок и поверхностей для нагрева и духовки должна быть разделена на напряжение, что будет задействовано. Полученный нами результат в ходе таких вычислений будет являться величиной тока, что проходит по кабелю питания при полной нагрузке. Но обычно в рассматриваемых ситуациях применяется 3-жильный кабель с 4-миллиметровым сечением. Данное ограничение является следствием общей мощности потребления не более 7 кВт либо 32 ампер.
  • Установка защитного оборудования. Речь идет об автомате-выключателе силовой категории. Нам потребуется решение на 32 ампера, что будет соответствовать максимальному напряжению в сети при полной загрузке.
  • Перед непосредственным подключением плиты требуется приготовить необходимые инструменты, чтобы они были всегда под рукой – нож, отвертка, штекер, сама розетка и плоскогубцы.
  • Теперь переходим непосредственно к монтажу кухонной розетки. Сначала требуется получить доступ к соединительному узлу такой техники, что расположен на панели сзади. Откручиваем болты, чтобы осуществить ослабление контактов в проводке соединительного типа. Зачищаем провод и проводим разделку жил. Теперь провода с контактами. Следует сказать, что красный является фазой, желтый – землей, синий – нулем.
  • Расключение кабелей. Сначала вскрываем вилочный штекер, путем откручивания крепежного болта снимаем верхнюю часть корпуса. Снизу можно будет увидеть поверхности контактного типа с клеммами. Требуется подключить к клеммам 3 провода, которые отходят от электроплиты.
  • Теперь осуществляем установку розетки. Кухонная розетка монтируется так:
    • осуществляем разметку места, где будет ставить ее;
    • пробиваем в стене дырки, используя перфоратор;
    • осуществляем подключение проводов – ослабляем элементы крепежа, каждая жила присоединяется к необходимому зажиму;
    • теперь на размеченное место ставим розеточную панель и закрепляем болтами.
  • Подключение автомата защиты. Место для его монтажа следует выбирать так, чтобы была возможность быстро его отключить, если потребуется. Установка займет где-то 7–10 минут. Сначала следует установить основу, которая будет удерживать данный автомат – специальную DIN-рейку, а также подсоединить нужные проводники. Точнее, только фазную жилу. Сначала при помощи ножа зачищаем оплетку кабеля и находим провод красного цвета. Его следует рассечь и зачистить кончики. Провода к контактам подсоединяем в соответствии с планом подключения, который есть на автомате-выключателе.

Важным моментом монтажа 32-амперного автомата будет то, что зачищенные кабеля должны иметь определенную длину. Подобные жилы не должны выделяться из группы контактов. Когда автомат подключен, его следует перевести в нулевое положение, после чего включается проводник к электросчетчику, что заводится в распределительный ящик.

Как перенести ее в другое место?

Часто бывает так, что при проведении ремонтных работ либо перестановок на кухне требуется осуществить перенос розетки для электроплиты. Учитывая, что розетка обычно лишь одна, все оборудование будет привязано к месту, где она находится, и осуществить монтаж плиты и панели для варки, что работают от электричества, в другом месте мы не можем.

Существует ряд методов переноса розетки для электроплиты. Одни – крайне просты и безопасны, а некоторые – сложны и не всегда безопасны, поэтому они потребуют определенных знаний и навыков.

Попробуем рассмотреть наиболее простые решения, чтобы не слишком усложнять то, что можно сделать просто.

  • Наиболее простой метод переноса варочной панели либо электроплиты – применять удлинитель. Тут все будет крайне просто – вилку удлинителя подключаем в розетку, что есть, а разъем подводим к нужному нам месту, где располагается техника. Такой способ прост и доступен по цене. Но не всегда можно найти удлинитель, где применяется 3-фазное подключение. Да и такое соединение нельзя назвать очень надежным. А также повышается риск нанесения этой конструкции механических повреждений, ведь провод обычно кладется на пол или проходит в мебели. В общем, выгода в таком случае есть, но и минусов хватает.
  • Замена силового кабеля питания для электроплиты от щита. Данный способ имеет максимальную надежность, но и затраты тут будут максимальные, ведь следует покупать нужный кабель определенной длины, закладывать его снова и так далее. А часто хочется, чтобы такая проводка была скрытая и внутренняя, а значит, придется разбивать стену. Тоже есть свои преимущества и минусы.
  • Наверное, оптимальным будет простое наращивание кабеля, что есть и его прокладывание до нового места расположения техники. В целом там не будет ничего сложного, прокладывание кабеля будет повторять описанные выше действия. Такой способ сочетает в себе преимущества двух описанных выше методов и практически не имеет недостатков. Он безопасен, надежен, не слишком дорогой и обеспечит отличную работу вашей кухонной техники в новом месте на долгое время.

О том, как правильно перенести розетку для электроплиты, смотрите в следующем видео.

Источник