Меню

Номинальный ток утечки 30ма



Выбираем УЗО для квартиры и дома — чек лист в 10 шагов.

как правильно выбрать узо для квартиры

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

разводка электрики на группы

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

монтаж одного узо на гл.вводе

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

схема подключения узо

2 Во-вторых, если у вас используются светильники с металлическим корпусом и при этом до них легко можно достать рукой, тогда на всю группу освещения также монтируется одно УЗО.

3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

двухполюсное узо

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

четыреххполюсное узо
три двухполюсных узо

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

как отличить узо электронное от электромеханического

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

обозначение электронного узо обозначение электронного узо

схема обозначения электромеханического узо

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

схема 3-х фазного электрощитка в квартиру с двухполюсными автоматами, УЗО и кросс модулями

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

выбору зо с током утечки 10ма для стиральной машинки и эл. титана водонагревателя

    10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

выбор узо с током утечки 30ма для ванной комнаты или кухни

    30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)

выбор узо с током утечки 30ма для розеток в квартире

    30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме

выбор узо для противопожарной защиты в квартиру 100ма

    100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир

выбор узо для частного дома в качестве противопожарной защиты

    300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

как выбрать хороший автоматический выключатель для дома и квартиры

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

таблица номинального тока автомата и узо

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

выбор узо на вводе

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

выбор узо на группу автоматов выбор узо на группу автоматов

простая мнемосхема подбора узо

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

коммутационная способность узо

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

как установить трубостойку для ввода СИП в дом чертежы

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.узо для работы на морозе

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

Источник

УЗО основные характеристики. Часть 1

Проектирование и сборка электрощитов на заказ. Сборка щитов. Схема электрощита

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info.

Эта статья продолжает цикл публикаций по электрическим аппаратам защиты, и в ней пойдет речь об устройствах защитного отключения, мы познакомимся с их основными характеристиками, которые необходимо знать, чтобы правильно ориентироваться при их выборе.

Основные характеристики УЗО указываются на передней панели корпуса, также там наносится торговая марка или бренд производителя и каталожный или серийный номер.

УЗО основные характеристики - бренд

Итак, первая основная характеристика:

Номинальный ток УЗО In — максимальный ток, который УЗО может выдерживать длительное время, сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции. Указывается на передней панели.

Номинальный ток УЗО выбирается из стандартного ряда:

In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.

Значение номинального тока, как правило, определяется сечением используемых проводников внутри самого УЗО и конструкцией его силовых контактов.

УЗО основные характеристики - номинальный ток

Характеристики УЗО, так же, как и для автоматических выключателей указываются для температуры окружающего воздуха +30°С.

УЗО выполняет защиту только от токов утечки, а от токов перегрузки и короткого замыкания – нет, поэтому последовательно с УЗО необходимо устанавливать автоматический выключатель. Еще раз запоминаем – вместе с УЗО необходимо устанавливать автоматический выключатель!

Номинальный ток УЗО желательно выбирать на ступень выше номинального тока автоматического выключателя, контролирующего данный участок сети. Подробно об этом читайте в статье и смотрите видео Почему УЗО выбирают на ступень выше?

Т.е., если участок цепи защищает автомат на 16А, то УЗО желательно выбирать с номинальным током на ступень выше — 25А.

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn — это ток утечки, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях.
Этот параметр также называют чувствительностью УЗО или уставкой по току утечки.

Выбирается из следующего ряда:

IΔn = 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА.

Это второй основной параметр УЗО, указывается на передней панели в амперах:

IΔn = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А.

УЗО основные характеристики - номинальный дифференцтальный отключающий ток

Для защиты человека от поражения электрическим током при непосредственном прикосновении к токоведущим частям, УЗО должны срабатывать при дифференциальном токе не более 30 мА, поскольку большие значения тока опасны для жизни человека.

В индивидуальных жилых домах для защиты групповых цепей внутри дома (например, группы розеток, группы освещения) обычно устанавливают УЗО с уставкой 30 мА, т.к. при меньшем значении тока возможны ложные срабатывания (в электропроводке квартиры всегда есть естественный фоновый ток утечки).

Для влажных групп, в цепи которых включены душевая кабина, бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, если они выполнены отдельной линией, необходимо устанавливать УЗО с уставкой по току утечки 10 мА, поскольку влажная среда особо опасна сточки зрения электробезопасности.

В остальных случаях применяется УЗО с током утечки 30 мА (например, одна группа используется на несколько потребителей — ванная, коридор и кухня).

Для того, чтобы избежать частых срабатываний, под защитой одного УЗО не надо делать слишком больших групп.

В небольшой квартире можно установить одно общее УЗО с чувствительностью 30 мА в квартирном электрощитке. Однако в этом случае, если в линии возникнет ток утечки, то УЗО полностью обесточит всю квартиру.

Удобнее устанавливать отдельное УЗО на каждую групповую линию, или по одному на несколько групп — группу розеток, сан.узел, стиральную машину. В этом случае при появлении тока утечки в групповой цепи, будет отключена только эта группа, а другие электроприборы в других группах будут работать.

Читайте также:  Коллектор машины постоянного тока это устройство

После вводного автомата устанавливается так называемое «противопожарное УЗО« с дифференциальным током 100 или 300 мА. Его назначение — контролировать состояние изоляции электропроводки и защищать от пожара. Со временем состояние изоляции электропроводки и оборудования постепенно ухудшается, и появляются условия для образования тока утечки. Этот ток может привести к нагреву какой-либо части электрооборудования или элементов строительной конструкции и, как следствие, привести к возгоранию.

Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов дерева и пластмассы составляет 60 Вт. Чтобы предупредить возникновения пожара используют УЗО с уставками 100 или 300 мА, что меньше величины тока, вызывающего возгорание.

В жилых квартирах обычно применяются УЗО с дифференциальным током 100 мА.

В частном доме либо офисе лучше устанавливать УЗО с чувствительностью 300 мА, поскольку установка УЗО на меньший дифференциальный ток может приводить к ложным срабатываниям, особенно если электропроводка сильно разветвленная.

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn – дифференциальный ток, который не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации.

Равен половине значения тока уставки:
IΔn = 0,5 IΔn.

УЗО основные характеристики - номинальный неотключающий дифференциальный ток

Т.е. если через УЗО протекает дифференциальный ток, меньший номинального неотключающего дифференциального тока, УЗО не должно срабатывать. Дифференциальный ток, при котором УЗО автоматически срабатывает, должно находиться в диапазоне от номинального неотключающего дифференциального тока (IΔn0) до номинального отключающего дифференциального тока (IΔn).

Это очень важный параметр, который показывает, что УЗО с током отключения 10 мА должно срабатывать в диапазоне токов 5-10 мА, а УЗО на 30 мА – в диапазоне 15-30 мА. Т.е. УЗО с уставкой 10 мА может сработать при токе утечки от 5 мА, а УЗО с уставкой 30 мА может сработать при токе от 15 мА.

Идем дальше, следующая характеристика:

Номинальное напряжение Un – действующее значение напряжения, при котором УЗО полностью работоспособно. Обычно 220В или 380В. Также указывается на передней панели.

УЗО основные характеристики - номинальное напряжение

Для электронных УЗО это очень важный параметр, поскольку отклонение напряжение в электросети сети от номинального сильно влияет на его работоспособность.

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc – показывает, какой максимальный ток короткого замыкания УЗО может выдержать и при этом остаться работоспособным (не выйти из строя). Определяет надежность и прочность УЗО, качество исполнения его механизма и электрических соединений. Иногда этот параметр называют «стойкостью к токам короткого замыкания».

Значения номинального тока короткого замыкания стандартизованы и равны:

Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.

УЗО основные характеристики - номинальный условный ток короткого замыкания

Указываются на передней панели либо символом: например, Inc = 10 000 А, либо соответствующими цифрами в прямоугольнике.

В быту лучше использовать УЗО с показателем 6000 А. Кстати, в европейских странах не допускаются к эксплуатации УЗО с Inc, меньшим, чем 6000 А.

Номинальная коммутационная способность Im— действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения своей работоспособности. Должна быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равна 500 А.

Im = 10 In или 500 А.

УЗО основные характеристики - номинальная коммутационная способность

Значение этого параметра зависит от конструкции механизма отключения и качества контактов. УЗО хорошего качества имеют, как правило, гораздо более высокую коммутационную способность — 1000, 1500 А. Они надежнее, и в случае аварийной ситуации, например, при коротком замыкании на землю, УЗО, гарантированно отключат электроустановки, опережая автомат защиты.

Номинальное время отключения Tn — это промежуток времени от момента внезапного появления отключающего дифференциального тока и до момента гашения дуги на всех полюсах УЗО.

Предельно допустимое время отключения УЗО — 0,3с. У электромеханических УЗО высокого качества быстродействие составляет 20-30 мс.

В следующей статье мы продолжим рассматривать характеристики УЗО.

Чтобы не пропустить выход новых статей по этой теме, подписывайтесь на новости сайта, форма подписки внизу статьи.

Смотрите подробное видео УЗО основные характеристики. Часть 1

Продолжение видео УЗО основные характеристики. Часть 2

До встречи в следующей статье!

Рекомендуемые статьи по теме:

Источник

Как выбрать ток отключения дифавтомата 10мА или 30мА? Тип «A» или «AC» и характеристику расцепителя «B» или «C»?

Дифавтоматы выполняют двойную функцию (защищают от утечек электричества и коротких замыканий) и полностью заменяют комплект УЗО и автоматического выключателя. При выборе дифа, необходимо учитывать такие характеристики:

  • Номинал автоматического выключателя (А);
  • Утечка, при которой срабатывает механизм (мА);
  • Характеристика расцепления («A» или «AC»);
  • Тип механизма (электронный или электромеханический);
  • Характеристика расцепления автомата (B или D).

Но как выбрать конкретные значения? Пользуясь возможностью, и уже не в первый раз обращаясь к нашему эксперту по электротехнике, я решил задать эти вопросы ему. А именно инженеру, и по совместительству специалисту по продаже дифференциальной защиты, Сергею из интернет-магазина электротехники «АксиомПлюс». И в этот раз он, хоть и нехотя, провел очередной ликбез.

  • Как рассчитать и определить нужный «для себя» дифавтомат?
  • Какой номинал расцепителя выбрать?
  • Характеристика расцепления «A» или «AC»?
  • Какой тип расцепителя выбрать?
  • Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»

Как рассчитать и определить нужный «для себя» дифавтомат?

Расчет производится по аналогии с обычным автоматическим выключателем. Определяется сила тока при максимально возможной нагрузке. Для этого существует формула

I = P/U,
где P — мощность сети (Вт),
а U — напряжение (В).

Мощность легко узнать в инструкции к электроприбору, также она часто указана на его корпусе.

В качестве примера возьмем расчет дифа для средней жилой квартиры. И так, в нашем случае, в квартире может быть следующая электроника:

На первый взгляд, максимальная сетевая нагрузка равна 3830 Вт (3,83 кВт), но предположим, что в квартире все потребители никогда не будут работать одновременно. Например, маловероятно, что одновременно будет работать пылесос, утюг и стиральная машина с посудомойкой.

Поэтому, из данного набора выберем наиболее мощные электроприборы: утюг (800 Вт) и стиральную машину (380 Вт). Итоговая нагрузка получилась:

100 Вт + 150 Вт + 380 Вт + 1500 Вт +200 Вт + 800 Вт = 3130 Вт (3,13 кВт).

В однофазной сети (220 В) сила тока при этом будет равна:

3130 Вт / 220 В = 14,2 А.

Ближайший по номиналу дифавтомат — 16А, его и берем. Как правило, на вводе в однокомнатные квартиры ставят дифы на 16А и 20А. При наличии электроотопления лучше выбрать на 25А или 32А.

Аналогичным образом рассчитывается диф для розеточных групп и освещения в комнатах. Например, чтобы защитить единственную розетку для бойлера (1500 Вт), понадобится дифавтомат на:

1500 Вт / 220 В = 6,8 А (ближайший номинал — 10 А).

Для защиты трехфазной сети лучше выбрать набор УЗО + автомат. Расчет силы тока для 380В производится по формуле:

Например, для защиты трехфазной электроплиты (3,5 кВт) понадобится дифавтомат на:

3500 Вт/ 380В × 1,7 = 5,4 А (ближайший номинал — 6А).

Какой номинал расцепителя выбрать?

Исходя из величины утечки, дифавтоматы (как и УЗО), делятся на два типа:

  • защищающие от поражения электричеством и пожара (10-30 мА);
  • пожарозащитные (выше 30 мА).

Как правило, розетки и освещение защищают дифами на 30 мА (такой разряд может выдержать среднестатистический человек). 10 мА — значение безопасное и абсолютно безвредное для здоровья и жизни любого, даже ребенка. Дифавтоматами на 10 мА, как правило, защищают ванные и детские комнаты.

Их не ставят на розеточные группы, так как электроприборы с микросхемами могут допускать небольшие дифференциальные утечки, суммарно дающие больше 10 мА, на которые может реагировать диф. Для защиты только освещения или одной розетки хватит и такого, главное, не включать удлинители с большим накоплением потребителей.

На вводе необходимо, как минимум, 30 мА. На большие дома ставят 100 мА, но за ним, по методу селективности, устанавливаются дифавтоматы на 30 мА и 10 мА, так как 100 мА могут выдержать далеко не все люди.

Характеристика расцепления «A» или «AC»?

Более популярный тип «AC» — срабатывает исключительно на переменный ток с синусоидной кривой. Чаще всего это происходит из-за повреждения изоляции бытовой техники (холодильники, стиральные машины, бойлеры и прочее), когда оголенная фаза касается металлического корпуса.

Но иногда в электроприборах возникают утечки, на которые дифференциальная защита не срабатывает. Например, она не реагирует на постоянный или пульсирующий ток, образующейся в блоках питания электроники. Тем не менее «AC» — самый простой и распространенный диф, и еще такая защита на 30% дешевле, чем «A». Как правило, на корпусе маркируются значком в виде синусоиды.

«A» — более чувствительный расцепитель, предотвращающий любую утечку, включая пульсирующий и постоянный токи, вырабатываемые в электронике с микросхемами, начиненными полупроводниками (резисторами, тиристорами, диодами и т.д.). Это более чувствительная защита. Маркировка в виде синусоиды сверху и двух кривых снизу.

Читайте также:  Каким током заряжать аккумулятор автомобиля 100 ач

Европейские страны постепенно отказываются от «AC», переходя на «A», как более надежный и безопасный. Тем не менее «AC» можно свободно применять для электроприборов без электронной «начинки». В инструкциях некоторых электроприборов указано, что они могут быть защищены только УЗО (или дифавтоматом) типа «A».

Какой тип расцепителя выбрать?

По внутреннему исполнению дифы и УЗО делятся на два типа: электронные и электромеханические. Вопреки распространенному заблуждению, тип расцепителя не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. Какая же между ними разница?

Электромеханический расцепитель срабатывает за счет дифференциального трансформатора. При возникновении утечки в его вторичной обмотке возникает напряжение, действующее на поляризованное реле, расцепляющее контакты.

Электронный срабатывает только при наличии напряжения на фазе. В корпусе стоит микросхема с усилителем, с питанием от внешней сети. При потерях электроэнергии микросхема подает сигнал на механизм отключения, расцепляющий фазу. Такая схема стоит дешевле.

Главное отличие в том, что если сеть будет обесточена, то электронный диф не сработает. Но возможна ли в таком случае утечка? Чисто теоретически, да, за счет энергии накопленной в конденсаторах электроники, подключенной в сеть. Это очень редкие случаи, и скорее, исключения из правил.

На форумах часто можно найти нарекания на надежность электронных дифавтоматов, якобы не всегда срабатывающих. В большинстве случаев, это из-за неправильности подключения. Согласно ПУЭ, к дифзащите должна обязательно подключаться и фаза, и ноль. Если не подключить ноль, она будет работать как автомат, но нет гарантии, что сработает как УЗО. Вывод: при правильном подключении, все будет работать, независимо от конструкции расцепителя.

Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»

Самые популярные модели дифов обладают следующими характеристиками расцепления:
«B» — самый популярный вариант. Характеризуется минимальной задержкой срабатывания. Подходит для бытового применения в домах со старой проводкой. Не рекомендуется для сетей питающих оборудование с высокими пусковыми токами (стиральные машины, насосы, холодильники, бетономешалки и прочее). Кратковременные превышения нагрузки провоцируют т. н. ложное срабатывание. Мгновенно срабатывает при токах, равным 3-5 номинальным;
«С» — универсальный вариант, хорошее решение для частных домов. Отличается большей задержкой перед срабатыванием, поэтому не реагирует на высокие пусковые токи. Рекомендуется подбирать для сетей с большим накоплением мощного электрооборудования, работающем на электромоторах. Мгновенно срабатывает при нагрузке, превышающей номинальную в 5-10 раз.

Тип «В» лучше применять для линий без мощных потребителей, а тип «С» — больше подойдет для розеточных линий с нагрузкой от 1 кВт.

Для соблюдения селективности на вводе целесообразно устанавливать «С», а на розеточных линиях и освещении — «В», чтобы при коротких замыканиях вводный диф не срабатывал раньше групповых.

Источник

Как рассчитать ток утечки в групповой линии УЗО (дифавтомата)?

Дата17 ноября 2015 Авторk-igor

В этой статей хочу затронуть с одной стороны очень простую тему, а с другой стороны – очень противоречивую. Поговорим о действующих ТНПА, работе УЗО, опыте проектирования и согласования проектной документации. Поводом послужил недавний вебинар, посвященный УЗО.

Я стараюсь по возможности посещать все вебинары, на которых можно повысить свои профессиональные навыки. На сегодняшний день лучшие вебинары у ИЕК. Не всегда получается на них присутствовать в силу тех или иных причин. Вебинар про УЗО я посмотрел не полностью, пришлось уехать в МЧС снимать замечания, но это уже другая тема…

Как показал вебинар, далеко не все понимает тонкости и проблемы, которые могут возникнуть при расчете токов утечки.

Данная тема уже не раз поднималась на блоге, форуме, но, тем не менее, хочется собрать все мысли в одной статье.

На вебинаре я задал очень простой вопрос: как рассчитать ток утечки при расчетном токе 25 А и длине кабеля 1 м?

Кстати, я частенько задаю вопросы, на которые у меня имеются не очень однозначные ответы.

Разумеется, меня сразу ткнули носом в ПУЭ 7:

Пришлось самому все считать, т.к. все решили, что этим они ответили на мой вопрос

Прежде, чем считать, давайте задумаемся над первым предложением п. 7.1.83, а суть его следующая:

Iрасч.утечки 10 мА

Из этого следует, что расчет по ПУЭ не даст нам применить УЗО с номинальным током более 25 А и током утечки 30 мА.

Хочу напомнить, что 30 мА – безопасный ток для организма человека. 100 мА – это уже не совсем безопасно.

А если у вас будет ток 30-40 А? В таком случае я не раз ставил УЗО с током утечки 100 мА, т.к. наш энергонадзор требует значение тока утечки для каждого УЗО. А как по-другому посчитать на стадии проектирования?

Получается, нам приходится занижать безопасность. Я очень сильно сомневаюсь, что в цепи будут действительно такие токи утечки, зато не будет ложных срабатываний Был бы прибор измерения токов утечки, можно было бы поэкспериментировать.

Мне вот интересно, задумывались ли разработчики ТКП 339-2011, ТКП 45-4.04-149-2009, когда копировали ПУЭ?

Для электроприемников с номинальным током, превышающим 32 А, при отсутствии данных о токе утечки электроприемников величину его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а величину тока утечки сети − из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

А как быть с УЗО с номинальными токами менее 32 А?

Могу лишь высказать свое предположение: ток утечки для УЗО с номинальным током не более 25 А можно не считать. Возможно, это имели ввиду разработчики данных документов.

В нормативных документах в основном фигурирует 30 мА для розеток или просто рекомендуется Получается, если мы подключаем какую-нибудь мощную плиту на кухне, через УЗО 100 мА, то ничего даже не нарушаем.

Установка УЗО на ток срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты.

Г.17 Для групповых линий электроприемников, указанных в Г.3 и Г.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА.

В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными токами утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается принимать УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс.

ТКП 339-2011:

8.7.4 На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.

8.7.17 Для жилых зданий при выполнении требований 8.7.17 функции УЗО по 8.7.17 и 8.7.19 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

ПУЭ 7:

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

У производителей электротехнической продукции имеются в ассортименте УЗО (дифавтоматы) на 63 А с током утечки 30 мА. Как такое УЗО применить? Или кто-то владеет реальными значениями токов утечки?

Советую почитать:

Рубрика: Проектирование Метки: ток утечки

комментариев 36 “Как рассчитать ток утечки в групповой линии УЗО (дифавтомата)?”

25*0,4+1*0,01=10,01мА > 10 мА правильно ли посчитано? 10мкА — это 10*10^-6, наверно не 0,01, а 0,00001

Правильно. 10мкА = 10*10^-6 А = 10*10^-3 мА = 0,01мА

«А все дело в том, что УЗО срабатывает при токе утечки 0,5In.ут. УЗО с током утечки 30 мА сработает при токе утечки 15 мА.»

Извините, но мне кажется, что здесь Вы путаете основные понятия. В ГОСТе, на который Вы ссылаетесь ( на самом деле актуальный сейчас ГОСТ Р МЭК60755-2012) используется понятие

«5.2.3 Номинальный неотключающий дифференциальный ток —

Значение неотключающего дифференциального тока, установленное изготовителем для УЗО, при котором оно не срабатывает в заданных условиях.»

И в соответствии с п.5.4.4 предпочтительное значение этого «неотключающего дифференциального тока является 0,5дельтаI».

Одним словом, нам, как производителям, говорят: «Сделайте такое УЗО, которое бы не срабатывало при токе утечки до половины его номинальной отключающей способности, а дальше пусть срабатывает себе на здоровье».

Таким образом, Вы не вправе утверждать, что УЗО с током утечки в 30мА сработает при токе утечки 15мА.

Ну и, соответственно, все остальные расчеты, основанные на данном утверждении, вызывают очень большие сомнения.

Проектировщик должен выбирать УЗО таким образом, чтобы не было ложных срабатываний. Если УЗО может сработать при 0,5In.ут., то нужно ориентироваться именно на это значение.

При 0,5дельтаI в соответствии с требованиями ГОСТ УЗО не должно срабатывать, т.е. при 15мА оно сработать не должно, а у Вас всего 10,01 мА. А Вы говорите, что должно. Где-то я не прав?

Смотрите требование ПУЭ п.7.1.83.

Не пойму, в чем подвох, для чего Вы меня отправляете к этому пункту ПУЭ?

Читайте также:  Что такое электричке ток 1

Смотрите, для того, чтобы исходить из 1/3 номинального тока УЗО, необходимо знать токи утечек присоединяемого оборудования. Иными словами, скажите пожалуйста, какой ток утечки у присоединяемого к УЗО кипятильника. Есть у Вас такие данные? Нет? Тогда будьте добры посчитать, исходя из 0,4In. 0,4×25=10мА. УЗО на 30мА не сработает.

И потом, защита с помощью УЗО — не единственный способ и даже не основной и применяется очень ограниченно. Почему Вы решили защищаться с помощью УЗО 30мА именно от стационарного электроприемника, от которого такая защита по ПУЭ и не нужна, не пойму.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

«. следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. »

«. 25*0,4+1*0,01=10,01мА > 10 мА. »

А почему в качестве «тока нагрузки» в данном случае взяли ток автомата, а не ток на отходящей линии, для которой выбран данный автомат?

Вы внимательно читали? Я писал . при расчетном токе 25А.

Кроме ПУЭ есть еще ТКП, СП которые регламентируют, где должно устанавливаться УЗО.

Если вы рассчитали ток утечки более 10мА, то будете добры поставить УЗО 100мА, а не 30мА или в ПУЭ по-другому написано?

УЗО 100 мА я поставлю, если расчетное значение тока защитного проводника (тока утечки) будет не больше 50 мА, но не меньше 15мА. И все это без учета протяженности сети.

Я что-то пропустил наверное. А когда ПУЭ в РФ отменили?

Его не отменили. Укажите мне пожалуйста место в ПУЭ, где «Если вы рассчитали ток утечки более 10мА, то будете добры поставить УЗО 100мА»

Перечитайте еще раз статью и в частности п.7.1.83 ПУЭ))

Страшный сон проектировщика. Электрокаменка в 10 кВт в передвижной бане, для которой регламентируется система ТТ и УЗО 10 мА на всех линиях.

Да нет, все правильно и логично.

Ток порядка 15А. Максимальный ток защитного проводника (по-старому «ток утечки»)для постоянного подключение стационарных электроприемников равен 0,5×15=7,5мА. Поставляемое заводом-изготовителем УЗО с диф. током 10мА в соответствии с ГОСТ Р МЭК60755-2012 должно начинать срабатывать при токе более 5мА. Очевидно, что ложные срабатывания вполне допустимы.

По заданию заказчика ввод однофазный, но потом каменку поменяли на дровяную. +)

Ну да, дровами надежней

Просто расчетный ток утечки превысил допустимый и решили заменить на дрова)))

k-igor, это не вежливо с Вашей стороны — каждый раз отправлять оппонента перечитывать свой пост и ст. 7.1.83 ПУЭ

Возможно Вас раздражает иная точка зрения на поднятые Вами же проблемы. Но Вы, как владелец блога, должны быть терпимее и обстоятельнее, ведь основная задача здесь, как я понял, установить истину, а Вы почему-то считаете себя в ней последней инстанцией.

Не хотелось уподобляться Вам, но Вы не оставляете выбора. Возьмите сами ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током» и почитайте его внимательно, тем более, что Беларусь за него проголосовала, и он значит у вас действует, а потом можно и пообщаться.

Не вежливо игнорировать п.7.1.83 ПУЭ. У меня создается впечатление, что вы его не понимаете. 1/3 — это и есть 10 мА.

В этом ГОСТе нет никакой конкретики, если что-то интересное там увидели, так напишите конкретные пункты.

По вашей логике при токе утечки, скажем, 14мА, нужно брать УЗО на 30мА, при этом вы не учитываете, что со временем проводка стареет и через пару лет вполне возможно будет уже 15мА и УЗО сработает.

Не зря ведь разработчки написали это требование. Другой вопрос, что возможно завышенные получаются расчеты.

А, вот в чем дело!

Так я же Вам про это уже писал, помните, пример про кипятильник? Нет? Тогда давайте дословно:

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Итак, для того, чтобы использовать первое предложение этого пункта, необходимо точно знать ток утечки присоединяемого оборудования. И в характеристиках современного оборудования такая характеристика наверное уже есть, но я не видел, да и Вы скорее всего тоже. А раз так, то переходим ко второму предложению этого пункта, тем более там так и написано, мол, если нет такой характеристики у оборудования, то считайте, вот так: 0,4×1А тока нагрузки.

А что касается ГОСТа, то там действительно, «нет никакой конкретики» за исключением приложений, особенно Б по-моему. Там в табличном виде указано, как правильно считать ток утечки. Кстати, Вы у меня как-то спрашивали про понятия «прямое и косвенное прикосновение». Так вот именно в этом документе изменено название этих понятий.

Думаю, вопрос таки исчерпан. Извините, если был излишне въедлив и настойчив. Но до сих пор по-старинке считаю, что только в споре рождается истина.

Цитата: «А как быть с УЗО с номинальными токами менее 32 А?

Могу лишь высказать свое предположение: ток утечки для УЗО с номинальным током не более 25 А можно не считать. Возможно, это имели ввиду разработчики данных документов.»

А при чем тут номинальный ток УЗО? В «8.7.14» речь об электроприемниках >32 А.

Смысл в том, что в большинстве случаев расчетный ток утечки для УЗО с номинальным током до 25 А, будет не более 10 мА. Так почему ничего не сказали про ЭП менее 32А?

Так незачем. В норматив вписывается. Но я был бы не против почитать более подробную информацию об этом. Так же, интересно было бы заглянуть в оригинал МЭК.

Г.К. Шварц, Об «Основном правиле» применения УЗО, подзаголовок «Требования ПУЭ», абзац 4:

Суммарный ток утечки должен быть меньше 1/3 номинального тока срабатывания УЗО, то есть существенно (в 1,5 раза) ниже его тока несрабатывания. Аналогичное соотношение между суммарным током утечки и номинальным током срабатывания УЗО рекомендовано и в техническом отчете МЭК 62350, упомянутом в публикации [1]. Этот запас предназначен для снижения вероятности нежелательных срабатываний УЗО, он учитывает возможное увеличение тока утечки в связи с установкой в защищаемой цепи дополнительного электрооборудования, с наличием временных перенапряжений в питающей сети, со старением изоляции, а также другие обстоятельства, требующие отдельного рассмотрения.

Вот я давно изучаю этот вопрос. И постараюсь поставить в связи с этим вопрос ребром: у нас есть квартира и в ней 20 линий по 16А (автоматы) и 10 по 10А (автоматы).

Сколько же нужно ставить УЗО на эти 30 линий, чтобы соблюсти условие 7.1.83, если мы не знаем релаьных потребителей на том конце?

30 УЗО?) А если у нас проточный на 8кВт и автомат к нему на 50А, то какое УЗО?

Вот прям очень интересует

На всех розеточных группах должно быть УЗО на 30мА. Можно несколько групп посадить на общее УЗО.

А какая общая мощность квартиры?

На водонагреватель тоже 30-100 мА.

Есть многоэтажка постройки 2003 года. Типовая серия П3М, так и хочется верить, что проектировали знающие люди.

А вот из общего этажного щитка в квартиру ведёт автомат D63А и за ним УЗО 50А/100 мА. В щитке на входе в саму квартиру стоит диффавтомат C40А/30мА. Суммарная длина родной проводки по квартире — метров 50 точно наберётся.

Это как понимать? Проектировщики забили на ПУЭ?

C40А/30мА — может у вас это электроплита подключена?

Да, электроплита действительно имеется. Этот диффавтомат C40А/30мА контролирует всё: и освещение, и санузел, и розетки, и плиту. Плита включена за означенным диффавтоматом через однополюсной автомат 32А.

У Вас обычный щит от застройщика из разряда «абы работало».)

Если нет ложных срабатываний, значит не стоит волноваться))

Да, опыт — вот единственный критерий истинности. ;- )

Де-факто действительно, ложных срабатываний не бывает. Вероятно, это говорит о том, что ток утечки плиты гораздо меньше того худшего случая, исходя из которого предлагается закладывать утечку по 0,4мА на А. И что суммарная нагрузка никогда не дорастает до пиковых 40А.

На самом деле не такие уж и большие токи утечки, как рисует ПУЭ

Опыт тут ни при чём.)) 0,4 мА на А предлагается закладывать только при отсутствии данных о возможных токах утечки, а на бытовые электроприборы есть нормативы, где указан максимально допустимый ток утечки. И ток утечки у исправного бытового электроприбора не такой уж и большой.)

Источник