Крокодилы для прикуривания аккумулятора отдельно без проводов

Силовые крокодилы для автомобильного пускового устройства: что внутри и смогут ли?

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о силовых крокодилах для автомобильных пусковых устройств (джампстартеров), позволяющих запускать двигатель даже с севшим бортовым аккумулятором. Устройство очень интересное и нужное, особенно для меня, но в комплекте к нему зачастую идут весьма посредственные крокодилы. Если интересно, можно ли использовать их по назначению, милости прошу…

Упаковка:

Силовые крокодилы поставляется в простом почтовом пакете, завернутые в полиэтиленовый кармашек и если не ошибаюсь, дополнительно окутаны «пупыркой»:

Пришли в целости и сохранности, Почте России сломать их не удалось.

Внешний вид:

Силовые крокодилы практически не отличается от своих собратьев, которые продаются отдельно или поставляются в комплекте с пусковым устройством (автопускач, он же джампстартер) для автомобиля:

Размеры стандартные, в качестве примера сравнение с тысячной купюрой и коробком спичек:

Дабы не перепутать полярность при подключении, используемые клеммы и провода различаются по цвету. В качестве силового разъема выступает привычный EC5, рассчитанный на продолжительный ток в 120А:

Качество исполнения хорошее, гильзы утоплены относительно корпуса, а на конце имеются специальные насечки, облегчающие извлечение из разъема:

Я не зря упомянул про качество, ведь здесь оно отличается на порядок в лучшую сторону по сравнению с некоторыми комплектными крокодильчиками и большинством отдельно продающихся разъемов. Преимущество в том, что гильзы латунные и абсолютно не магнитятся, в отличие от ранее упомянутых:

Эти крокодилы были куплены для использования в другом проекте, которому также требовалась механическая защита от короткого замыкания. Если быть предельно простым, то требовались крокодилы с пластиковыми бортами, которые бы препятствовали случайному соприкосновению токоведущих частей самих губок крокодила:

Они полностью соответствуют заявленным требованиям, имеют жесткую пружину («палец не терпит») и зубообразные токосъемы (губки), которые надежно «вгрызаются» в клеммы аккумулятора:

Размеры крокодильчиков средненькие, максимальный «роздвиг» зубьев около 3,5см:

Теперь о неприятных моментах. Материал губок, скорее всего, не медь, а омедненная сталь толщиной около 1,2мм, т.е. выштампованная стальная пластина гальванически покрытая тонким слоем меди. Как и ожидалось, губки магнитятся:

Скажу прямо, практически везде применяется этот вариант, поэтому при покупке таких устройств имейте это в виду и не удивляйтесь.

Второй косяк китайцев, который также присутствует почти во всех подобных крокодилах – подключение только одного токосъемника. Второй присутствует для более надежного прижима и никак не подключен:

Силовой провод не припаян/не приварен, а просто прожат, а это значит, что со временем окислится, будет плохой контакт и дополнительные потери:

Читайте также:  Провод подогрева газель камминз

Хотя стоит отметить, что обжат «на совесть»:

Сечение силового провода составляет 10AWG, что в переводе на наши величины означает около 5,3 кв.мм:

Такие провода могут спокойно пропускать ток 70А без значительного нагрева. От себя добавлю, что провода похожи на ранее обозреваемые мной многожильные проводочки в силиконовой изоляции, качество которых мне очень понравилось. Обзор на них делал ранее.

Защитный блок самый простой – на четырех сдвоенных диодах Шоттки STPS2045CT:

Его назначение состоит в том, чтобы аккумулятор в авто (пациент) не пытался заряжать аккум в пусковом устройстве, а после запуска автомобильного двигателя, чтобы генератор не пытался заряжать «пускач» (донор). Другими словами, после запуска двигателя, начинает работать генератор, который на выходе имеет более высокое напряжение (обычно 14,4V) и, следовательно, начинает подзаряжать бортовой свинцовый аккумулятор и питать остальные потребители. По законам физики, отдает всегда тот, у которого выше напряжение. И вот если бы отсутствовали защитные диоды, то генератор бы начал заряжать пусковое устройство (автопускач), что очень и очень нежелательно.

Особенность диодов состоит в том, что они всегда пропускают ток только в одном направлении, но как и все элементы, имеют определенное сопротивление и в зависимости от проходящего через них тока, нагреваются. Минимизировать потери позволяют диоды Шоттки, отличающихся от обычных диодов малым падением напряжения. При запуске двигателя, напряжение на них проседает меньше, а чем больше дойдет до пациента, тем лучше. В данном случае установлены четыре сдвоенных диода, по 20А на каждый:

Так как при параллельном соединении ток растекается по плечам, то чем больше диодов, тем лучше. Вот здесь самый большой косяк этих крокодилов – защитный блок в них рассчитан на номинальный ток в 80А, а ведь при запуске холодного двигателя токи могут доходить до 250-280А. В моем пусковом устройстве Vinsun V5 стояли 4 сдвоенных диода по 40А (42CTQ030S) и легко пропускали 160А (до переделки). Я пользовался ими на протяжении пары лет и сделал около 30 запусков, включая с десяток довольно жестких в лютые морозы. Я уже ранее приводил свои замеры, при которых для запуска остывшего 1,6л двигателя (100 л.с.) стартеру понадобилось 150А, 220-250А в морозы. Обозреваемые крокодилы, скорее всего, не выдержат и либо перегорят, либо отпаяются. Они годятся лишь для помощи в запуске автомобильного двигателя в небольшие морозы или при не сильно севшем аккумуляторе.

Но опять же, сама «база» у обозреваемых крокодилов гораздо лучше. Диоды припаяны к медной (латунной) пластине и хорошо отдают на нее тепло, а вот провода просто припаяны и никак не обжаты:

Есть еще вариант на силовых мосфетах, но он более дорогой и в таких дешевых вариантах практически не встречается.

Выводы:

Крокодилы действительно неплохие, в частности, «база» на порядок лучше обычных. Это и честные латунные гильзы разъема, и более грамотная реализация защитного блока, где диоды припаяны к латунной пластине, а не к печатной плате. К сожалению, присутствуют и типичные «косяки»: омедненные губки, одна из которых не подключена, менее мощные диоды Шоттки и посредственная реализация соединения провода с защитным модулем.

Читайте также:  Как выбрать провод для напряжения

Что по факту. Если руки растут не из того места и требуется помощь в запуске преимущественно в морозы – лучше посмотреть что-то другое, ибо могут подвести. Если следите за состоянием аккумулятора и не допускаете сильных разрядов, либо руки растут откуда надо, то подойдут, ну а с небольшой доработкой получатся хорошие «неубиваемые» крокодилы на года.

Если тема будет интересна, могу сделать небольшой обзорчик по доработке своих крокодилов, благо фото у меня остались. Ставьте лайки, репосты и что там еще, :-)))

Обозреваемые крокодилы были куплены вроде бы здесь

Сейчас там продается улучшенная версия с более удобным разъемом.

Хорошие диоды Шоттки (42CTQ030S) на 40А каждый здесь

Источник

Как выбрать стартовые провода

Практически каждый автолюбитель сталкивался с ситуацией, когда срочно нужно ехать, но, увы, мотор не заводится. Чаще всего проблема очевидна: сел аккумулятор. Особенно это актуально зимой, когда температура опускается ниже минус 15 градусов. Выходов в данной ситуации может быть несколько, но самым универсальным является «прикуривание» от другого автомобиля. А для этого автомобилисту необходимо иметь стартовые провода.

Стартовые провода используют для подачи стартового тока на клеммы разряженного автомобильного аккумулятора. Источником тока может выступать как другой автомобиль, так и заряженная аккумуляторная батарея. Стартовые провода могут пригодиться не только вам, но и другому автомобилю, который попадёт в трудную ситуацию, поэтому нужно всегда иметь их с собой. На первый взгляд может показаться, что при выборе стартовых проводов нечего изучать: это же такая мелочь! Но нужно иметь в виду, что на рынке достаточно некачественных стартовых проводов, которые могут, в лучшем случае, сгореть, а то и испортить ваш аккумулятор. Поэтому стоит всё же разобраться, по каким параметрам выбирать стартовые провода.

Чем различаются стартовые провода

Длина

При выборе длины стартовых проводов необходимо иметь в виду ряд особенностей. С одной стороны, нужно учесть, что чем меньше длина проводов, тем меньше их сопротивление. При этом при удлинении провода вырастают потери напряжения. С другой стороны, в городских условиях в ситуации, когда машина стоит на плотной парковке, и автомобиль-«донор» может подъехать лишь со стороны багажника, требуется длина проводов не меньше 4 или 5 метров (зависит от длины автомобиля).

В продаже чаще всего встречаются стартовые провода длиной от 2 до 5 метров. Жителям мегаполисов стоит приобрести провода длиной 4 — 5 метров, тогда как всем остальным лучше руководствоваться правилом: чем длиннее провод, тем больше потери напряжения.

Читайте также:  4 жильный провод схема

Сила тока и напряжение

Этот параметр означает силу тока, допустимую для провода. Сила тока рассчитывается в амперах и зависит от объёма и типа мотора автомобиля. При пуске двигателя стартер потребляет очень большой ток, который на некоторых автомобилях может доходить до 800 А, поэтому для легкового авто лучше рассчитывать на пусковой ток не менее 200 А. Стоит ориентироваться на эту характеристику у вашего стартера. Так же и с напряжением: всё зависит от параметров вашего аккумулятора, но чаще всего подходит 12 В.

Толщина провода

Это важный параметр, так как чем больше площадь сечения, тем большую силу тока выдержит провод. Недобросовестные производители часто увеличивают толщину изоляционного материала, чтобы провод казался больше. Но на деле медная жила тонкая и не качественная. Поэтому стоит обратить внимание на спайку у зажима, где можно будет увидеть толщину жилы. Оптимальный диаметр – 9,5 мм. Также важно, чтобы провод был именно медный.

«Крокодилы»

Так называемые «крокодилы» — это зажимы, которые прилепляются на клеммы автомобильного аккумулятора. Выбирая стартовые провода, нужно обратить внимание на две важных характеристики.

Первое — это соединение пусковых проводов и зажимов. Оно обязательно должно быть выполнено на пайке, так как в местах соединения из-за повышенного сопротивления возможна потеря напряжения.

Второе – провода должны быть подсоединены к обеим половинкам зажима. Также на «крокодилы» должна быть нанесена изоляция, чтобы избежать перегревания или искрения. Ещё один момент: чем больше площадь соприкосновения «крокодила» с клеммой, тем лучше.

Изоляция

Некачественная изоляция может начать крошиться или трескаться. Особенно это актуально в мороз. Изоляция должна выдерживать температуры от -40 до 80 градусов, быть гибкой, эластичной и прочной. Немаловажным фактором является и её толщина: слишком толстая изоляция лишит провод гибкости, что увеличит место для его хранения.

Нет, эта характеристика важна не только для внешней привлекательности стартовых проводов. Цвет нужен, чтобы не перепутать полюса: красным обычно обозначается «плюс», а чёрным – «минус».

Критерии выбора

На рынке огромное количество моделей стартовых проводов, но далеко не все из них качественны. Для подбора оптимальной модели необходимо, в первую очередь, ориентироваться на характеристике вашего стартера – только так можно понять нужные параметры силы тока и напряжения. Дальше стоит определиться с длиной. И в конце нужно проверить сам провод, чтобы он был надлежащего качества: хорошая изоляция, большая площадь сечения медной жилы, качество меди, размер и качество «крокодилов».

Для ежедневных поездок в большом городе стоит обратить внимание на стартовые провода длиной 4 — 5 м и силой тока 400 – 700 А.

Жителям маленьких городов и деревень лучше выбирать среди стартовых проводов длиной 2 – 4 м и силой тока 200 – 700 А.

Источник

Поделиться с друзьями
Блог электрика
Adblock
detector