Меню

Как ограничить ток зарядки акб



Зарядка аккумулятора или как правильно зарядить разрядившийсяаккумулятор

Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.

Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ «ПЛЮС» к «ПЛЮСУ», «МИНУС» к «МИНУСУ»! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует «защита от дурака»)

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))

Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей, например как это ctek.ru/podbor.php?dev_id=105. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему «отстоятся», или отогрется кому как понятнее.

Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.

НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.

Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)

Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.

Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд «облепит» ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин «заряд» — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.

1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.

2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.

ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.

3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.

Теперь дополнительная информация

для сомневающихся, типа «почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?»

При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.

Как определить степень заряженности не обслуживаемого аккумулятора и его плотность

Это скорее всего невозможно точно на 100% определить. Можно лишь с некоторой степенью вероятности, или приблизительно. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20…+25 °С.

Зарядка аккумулятора или как правильно зарядить разрядившийсяаккумулятор Авто, Аккумулятор, Зарядка, Помощь, Длиннопост

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения.

АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда — она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда, если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы «сожрать» этот выброс. Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.

Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны — то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду). Поэтому заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор.

И помните! — Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…

Источник

Как ограничить ток зарядки акб

ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 22:39

мощность тебе мешать не должна

antisleep

Тогда немного по другому вопрос, БП использается для заряда аккумуляторов, а там как раз и нужно ограничить ток

параметры акумулятора — в студию

ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 22:57

есть режим зарядки напряжением, например как в автомобиля

antisleep

Автоаккумуляторы и хотелось бы заряжать, если приспичит, а те схемы переделки что в инете без регулировке выходного тока! При подключении напрямую ток зарядки до 10А, начинает кипеть аккумулятор, а вот если б его ограничить.

antisleep, эта тема есть в инэте , сейчас по быстрому не нашел, а завтра на работе в закладках погляжу и выложу (очень удобно к тому же все давно решено)

antisleep

Давай, спасибо, а то решений полно, но все без регулировке по току

поставь реостат \сопротивление резистор\

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 00:09

я формулу давал нагрузка+резистор вот тебе и ток. только не забывай про мощностьт сопра. самый простой вариант. если надо отправлю электронную схему

antisleep

реостат? 12В 10А 120Вт эт какой же реостат

В старых промышленных зарядниках ток устанавливали, меняя напряжение вторичной обмотки. Почему в этом случае нельзя сделать так(менять напряжение в пределах 13-14-15.. вольт?

IIK тебе прально пишет. извини я не пойму твою конфигурацию. напиши акумулятор по току, бп на выходе , и ток какой тебе нужен

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:25

я тебе подрасчитаю

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:38

антислип давай бегом у меня смена заканчивается

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:43

antisleep

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:25

я тебе подрасчитаю

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:38

антислип давай бегом у меня смена заканчивается

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:43

Аккумулятор 12В 55Ач. Мне нужно чтобы на выходе БП регулировать ток

0. 5А. Если без регулировки подключить напрямую БП к аккумулятору, то ток 10А протекает через него, аккумулятор кипит.

antisleep, уже обяснили заком Ома, что непонятного? Чтобы регулировать ток, надо регулировать выходное напряжение блока питания. У компьтерного БП есть цепь обратной связи для стабилизации выходных напряжений. Если изменять напряжение обратной связи на входе усилителя ошибки, то можно изменять выходные напряжения.

Читайте также:  Определите направление тока в проводнике север юг от нас

antisleep

Тогда напряжение на выходе тоже будет меняться? Мне нужно постоянное напряжение на выходе, а менять только мощность. На выходе я сделал 14,4В, нужно чтоб можно было регулировать ток. Для многих из вас я задаю может и глупые вопросы, просто мне интерестно, с импульсниками только начал работать. Мой БП на KA7500, по даташиту у него два усилителя ошибки(если я правильно говорю), по входу первого усилителя изменением сопротивления от +12(который сейчас +14.4) я могу регулировать выходное напряжение. Может второй для регулировки тока?

Объясню еще раз закон Ома. U = I x R. Реши свою же задачу по этой формуле.
R — сопротивление аккумулятора оно постоянно и изменяется медленно только в процессе зарядки. Принимаем начальное значение 3 (три) ома.
I — ток, должен регулироваться от 0 до 5 ампер.
Даже невооруженным глазом видно, что напряжение при заданном диапазоне изменения тока будет равно 0. 15 вольт.
Надеюсь закон Ома стал понятен?
В БП с ШИМ КА7500 обратная связь приходит на 1 вывод.

antisleep

А разве в ЗУ для аккумулятора напряжение на выходе не должно быть постоянным?

antisleep, на этих приборах когда-то делали зарядки ИМЕННО для авто-аккумуляторов:
http://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

antisleep

Только вот должен тебя несколько расстроить. 12-и вольтовый акк при зарядке стабильным током от 12 же вольтового ИП всегда будет несколько недозаряжен. Например, при указанных выше условиях, ток начнёт экспоненциально уменьшаться при зарядке акка до напряжения 11 В (и это без учёта напряжения на самом стабилизаторе тока — с его учётом ещё раньше). Так что для обеспечения полной «заливки» акка напряжение на выходе ИП должно быть несколько больше напряжения полного заряда акка, плюс падение напряжения на стабилизаторе тока учесть надо. Итого, вольт 17 на выходе БП в общем случае тебе должно хватить. Ес-сно, для исключения перезаряда акка надо предусмотреть цепь контроля напряжения на аккумуляторе, желательно — с автоотключением зарядки (или переводом в режим тренировки «заряд-разряд»).

antisleep

ё, в натуре философ )))) Целая лекция, В принципе напряжение на выходе у меня регулируется, переменник на первой ноге, я напряжение выстовил как бортовая сеть авто 14,4В, а вот ток в 15А чет жестковато для аккумулятора, вот имучаю форумчан как его регулировать. Неделю в инете ищу какой нибудь регулятор тока, но ниче хорошего нет, в большинстве предлагают схемы на теристоре, но для импульсника не катит, вот и не знаю че придумать.

antisleep, извиняюсь, плохо знаком со схемотехникой комповых БП — не в курсе, ОС по напряжению в них сделана с 5 или 12 В, но в крайнем случае можно перекинуть её на 12 В.

Зачем? А просто регулировка по току на импульсных БП делается очень просто: последовательно с нагрузкой включается токовый датчик (шунт), падение напряжение на котором управляет сигналом ошибки (подменяя в этом режиме цепь регулирования выходного напряжения). При этом цепь контроля выходного напряжения не отменяется — просто она в это время не срабатывает — как я уже писал — напряжение при стабилизации тока растёт само — вместе с увеличением напряжения на аккумуляторе. А начнёт срабатывать штатная обр. связь по напряжению при достижении МАКСИМАЛЬНОГО напряжения заряда акка, и источник питания из источника тока превратится в источник напряжения. Выходное напряжение ИП сравняется с напряжением на акке, и заряд прекратится (по сути, получится просто параллельное соединение двух ИП — импульсника и акка. То же произойдёт при обрыве цепи акка — ИП не пойдёт «вразнос», ограничив напряжение на своём выходе в соответствии с заданием ОС по напряжению.

Хотя, по уму, ОС по напряжению лучше было бы подать на триггерный отключатель — но тогда при случайных обрывах заряд будет прекращаться намертво, а без акка на выходе такой ИП вообще не включишь. Врпочем, именно такой режим УМЫШЛЕННО реализован во некоторых вполне даже линейных (не импульсных) промышленных ЗУ: они не включаются как в отсутствие акка, так и при подключении «убитого» (переразряженного) акка, у которого остаточное напряжение меньше паспортного минимума.

Насчёт принципа регулирования тока в ИБП, копни Гугль на предмет поиска проектов Engineering Design на МС серии TOP2xx — попадался как-то проект такого зарядного устройства. В принципе, первичная цепь оттуда тебе не нужна, а вот вторичная, с ОС по току и напряжению — можно выдрать вчистую. Впрочем, буду посвободнее — могу сам копнуть. Кстати. описанное решение не только упрощает зарядное устройство, делая ненужным отдельный регулятор тока, но и повышает его КПД — уж больно эти аналоговые регуляторы тока любят воздух погреть (кстати, правильно они называются «источники тока» или «стабилизаторы тока», с чем может быть связан твой крах в поисках схемы).

ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 21:38 PM

antisleep писал:
ё, в натуре философ )))) Целая лекция

А я лентяй.

Мне легче написать подробно одному, и потом всех остальных непросвещённых к этому посту отправлять, чем каждому по 10-20 постов отрывками лепить. Лень, как известно — двигатель прогресса, только лениться надо с умом.

antisleep

Я так и сделал, перекинул ее с 5 вольт на 12 и поставил переменник, теперь я могу регулировать выходное напряжение (установил на 14,4), пришлось отключить защиту, тупа перерезал проводник на плате, без этого при подключении нагрузки блок питания вырубался. Я в инете пытался найта какой нибудь регулятор тока, но ниче путного я так и не нашел, так как регуляторы тока либо маломощные, либа для трансформаторных блоков. В общем завис пока, не знаю как решить проблему с регулировкой по тока, сам только начал работать с импульсниками.

antisleep, извиняюсь — затупил я малость. Искать надо было не «Engineering Design», а «Design Idea». Вовремя вспомнил бы — быстрее бы нашёл.

Высоковольтная часть схемы тебе не нужна, она у тебя ужо е. А вот вторичная — хоть и нуждается в переработке под твои нужды (оригинальная схемка всего 16 Вт — т.е обеспечит зарядный ток для 12 В акка всего 1 А), тем не менее весьма удачно решена.

А ручной регулятор напряжения выкинь нафиг — напряжение, как я уже писал (если ты читал опус на предыдущей странице), будет изменяться по мере зарядки автоматически.

antisleep, есть вариант ограничить зарядный ток в пределах 5-10А. Потребуется небольшая доработка БП. Некоторые выводы микросхемы отрезаются от дальнейшей схемы, меняются элементы на другие, добавляется 1 транзистор типа кт361, несколько резисторов и датчик тока — 0,2-0,005 Ом. Пока полностью (на 100%) не проверена схема, но ток ограничивает реально. Вопрос возникает при глубоко разряженных аккумуляторах: сможет ли БП поддерживать заданны ток или просто уйдет в защиту. Когда смогу отсканировать схему — предоставлю.

amatti73

Сам долго мучался с регулировкой тока.
Вот тебе схема- пользуйся, а всем остальным — не хе. р флудить, Вас же чел конкретной помощи просит.

agent007

можно еще так

amatti73

И эта схемка вроде ниче. и как я понимаю за счет компараторов выбирается больший по уровню регулятор либо тока либо напруги. НУ, вроде процесс пошел, сиди да паяй.
Я себе еще поставил цифровые вольтметр и амперметр, защиту от переполюсовки по проводу PG, поменял мост и кондеры по цепи +12В ( а то у меня регулируется напруга от 6 до 15.6Вольт а ток от 0 до 10Ампер).

amatti73, можно один вопрос? Как я понимаю, нижняя часть схемы (на LM2577) добавляется к БП и от нее можно отказаться. Эта схема прошла реальную обкатку? А как ведет он себя с аккумуляторами, получившими глубокую разрядку?

amatti73

Да от нижней схемы можно смело отказаться , т.к. она нужна фактически для тихой и пропорциональной нагрузке работе вентилятора — это так сказать наворот далеко не всегда нужный. Для подключения к глубоко разряженной батарее и применяется схема на проводе PG
Вот ссылка
http://www.samodelkin.komi.ru/electron/zarbp.html

agent007

ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 07:05

извиняюсь сразу не увидел термушки

Спасибо за ссылку, amatti73. Надо реализовать. Вопрос agent007: предложенная схема реализовывалась практически?

amatti73

Добрый вечер, господа! Как и обещал, предлагаю еще один вариант доработки БП. О своих экспериментах по этой схеме отпишусь позже. Какое мнение о ней?

Yurik L, а где вариант-то?

Извиняюсь, не получилось вечером присоединить файл. Пробую сейчас

Привет, коллеги! Какие мысли по поводу предложеной доработки?
Кратко опишу, что у меня получилось. БП на 200 Вт, по 12В — 8А. По указанной методике, подключая внешний источник и т.д., ток у меня получился 7,5А, такой нашел шунт. Подобрал нагрузку на ток 8,5 А (лампочки и резистор). Когда подключил, реальный ток был 6А, напряжение тоже понизилось. Не было под руками второго тестера, полагаю вольт 11-12, а настроен был на 14,2В. БП в защиту не уходит, ток ограничивает, при большом токе несколько понижается напряжение.
Думаю, аккумуляторы можно заряжать. Ваше мнение?

amatti73

Не совсем понятно КАКОЙ доработки. По какой схеме делал — по своей, которую тут выкладывал или по нашим? От этого многое зависит.

ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 23:22

Если по той что ты выложил — будет садить питание. 100% Ты же не можешь упрапвлять-стабилизировать и ток и напряжение только на выв2. У тебя же 15 нога вообще не задействована.

Источник

Как ограничить ток зарядки акб

машинке уже 5 лет, стоит родной аккумулятор. предполагаю что уже этой осенью надо будет менять его на новый.
легких путей я не ищу, поэтому думаю поставить не стандартный.
есть в наличии такой: HRL 12-45 (http://www.delta-batt.com/upload/iblock/80c/hrl%2012-45.pdf)

родной аккум по паспорту имеет стартерный ток 470А, у этого 450А.
имхо это не принципиально.

насколько это целесообразно?
и как я понимаю, желательно в первые секунды после старта ограничить зарядный ток на значении 13А.
как реализовать такое?

как реализовать такое?

Купить нормальный автомобильный AGM аккумулятор.
А о токе закон ома позаботится, поверь 🙂

непонял сути проблемы. или это старость сказывается. пять лет живу, три года ип..усь, но чтоб хрен бантиком завязывали.

ну чтоб ограничивать токи — первый раз слышу!

для всех кто не понял вопроса: сначала читаем ТТХ аккумулятора по ссылке.
потом высказываем свое вИденье вопроса.

про закон ома я в школе читал, и даже кой чего о нем знаю. но фишка в том что аккум только что прокрутивший стартер да еще с Rвнутр 6 миллиом схавает столько сколько сможет дать ему генератор. а стартер может дать 90А. секунд через 10-20 ток заряда придет в норму. но именно эти первые секунды и будут планомерно убивать аккум после каждого старта.
в то время как производитель аккума рекомендует не более 13 Ампер

в сущности я не сильно расстроюсь если ограничить зарядный ток не удастся.
но хотелось бы не выходить за рамки рекомендаций производителя

для всех кто не понял вопроса: сначала читаем ТТХ аккумулятора по ссылке.
потом высказываем свое вИденье вопроса.

Читайте также:  Асб 3 150 длительно допустимый ток

Именно после прочтения ТТХ я и высказал свое мнение. Ты ведь не ставишь себе в машину вместо двигателя лодочный гребной винт? Так зачем ставить АКБ предназначенную для источников бесперебойного питания?

про закон ома я в школе читал, и даже кой чего о нем знаю. но фишка в том что аккум только что прокрутивший стартер да еще с Rвнутр 6 миллиом схавает столько сколько сможет дать ему стартер. а стартер может дать 90А.

Фигово читал 🙂 Читай заново.

6мОм это внутреннее сопротивление полностью заряженного аккума. В таком случае ток зарядки будет практически равен 0. Соответственно, с разрядкой аккума понижается его внутреннее сопротивление и тогда он от гены и будет заряжаться. 13А там будет, если он саааааааавсем пустой уже.

Стартер это нагрузка для аккумулятора, при чем тут зарядка? Аккум держит ток разрядки 450А, твои смешные 90А ему как слону дробина.

для всех кто не понял вопроса: сначала читаем ТТХ аккумулятора по ссылке.
потом высказываем свое вИденье вопроса.

Мужчина, не парьте мозк ни себе ни людям. Того аккумулятора вам хватит на один раз завести машину. Потом его выкинуть только.
Купите автомобильный аккумулятор, рекомендованной емкости производителем авто, и на три — пять лет забудьте про него.

для всех кто не понял вопроса: сначала читаем ТТХ аккумулятора по ссылке.
потом высказываем свое вИденье вопроса.

про закон ома я в школе читал, и даже кой чего о нем знаю. но фишка в том что аккум только что прокрутивший стартер да еще с Rвнутр 6 миллиом схавает столько сколько сможет дать ему стартер. а стартер может дать 90А. секунд через 10-20 ток заряда придет в норму. но именно эти первые секунды и будут планомерно убивать аккум после каждого старта.
в то время как производитель аккума рекомендует не более 13 Ампер

в сущности я не сильно расстроюсь если ограничить зарядный ток не удастся.
но хотелось бы не выходить за рамки рекомендаций производителя

Как раз для того чтобы продлить срок службы АКБ параллельно ставят суперконденденсатор http://www.elit-cap.com/files/rus/a_start.htm. Благодаря малому внутреннему сопротивлению, он выдаст гораздо больший стартерный ток, АКБ лишь останется подзарядит конденсатор.

6мОм это внутреннее сопротивление полностью заряженного аккума. В таком случае ток зарядки будет практически равен 0. Соответственно, с разрядкой аккума понижается его внутреннее сопротивление и тогда он от гены и будет заряжаться. 13А там будет, если он саааааааавсем пустой уже.

Ты не просто неправ, Ты феерически неправ.
при разряде RВнутр РАСТЕТ, и это аксиома! и она ровно никакого отношения к закону ОМА не имеет. именно по этому напряжение при разряде на клеммах уменьшается. советую почитать про химические источники тока. свинцовый акк тоже к ним относится.

но при столь малых значениях внутреннего сопротивления ток заряда мало от него зависит. гораздо большее значение окажет разница напряжения бортовой сети и аккумулятора.

теперь по теме вопроса: аккумуляторы работающие в UPSах, гораздо более живучие по сравнению с автомобильными. поэкспериментируйте с разрядом автомобильного аккума током скажем в 200 ампер и последующим зарядом нормальным зарядным током. он не проживет и полгода, будет трупом.
а эти живут по 5-10 лет в условиях жесточайшего разряда запредельными токами. (правда не очень часто)
вот температура, да, верно подмечено. а еще я не знаю как он отнесется к вибрациям.
в общем думать есть над чем. возможно прислушаюсь и куплю автомобильный AGM

почитал ваш бред вообще в ужасе! даже верхним анекдотом неописать!

во-первых:
стартер — потребляет ток! при хорошем движке 2-2,5Л он будет потреблять не более 170А, пусковые токи конечно выше.

во-вторых:
зарядку даёт — генератор! зарядный ток зависит от оборотов двигателя, а точнее от оборотов ротора генератора, так вот указанные токи на генератор соответствуют максимальным оборотам двигателя! а на ХХ двигателя ток зарядки будет примерно 5А сверху поддержки бортсети авто! и ещё зависит от разряженности АКБ! при нормальном запуске, токи зарядки будут очень малы(не более 10А) и это если крутить движок после запуска!

кому, что, ещё непонятно?!

если влазит АКБ большего размера — будет только польза от этого! особенно в зимний период.

это вообще о чем? если вы напишете по теме, буду рад.
что в авто дает ток, я хорошо знаю. да и вам могу рассказать что график мощности генератора сильно нелинеен.
цифры приведенные вами просто феерия. вы токовые клещи в руках хоть раз держали? а я вот специально взял, и в отличии от вас померял. на двигателе 1,4 стартерный ток составляет сильно больше 200 ампер. так что в вашем случае будет заметно больше

вот про бОльший аккум, полностью солидарен

это вообще о чем? если вы напишете по теме, буду рад.
что в авто дает ток, я хорошо знаю. да и вам могу рассказать что график мощности генератора сильно нелинеен.
цифры приведенные вами просто феерия. вы токовые клещи в руках хоть раз держали? а я вот специально взял, и в отличии от вас померял. на двигателе 1,4 стартерный ток составляет сильно больше 200 ампер. так что в вашем случае будет заметно больше

вот про бОльший аккум, полностью солидарен

почитай пятое сообщение написанное тобой!

жесть какая, малолитражка (http://www.dni.ru/auto/2010/2/10/185247.html) не полноценное авто?
и каким образом аккум убивает генератор и стартер, мне не ясно.
прошу понять что я не использовал и не использую убитых аккумов, как и любых других запчастей

мое пятое сообщение полностью подтверждается проведенными мной измерениями и описано в трудах по электротехнике.
так что просто больше читайте профильной литературы, а уж потом пишите

примерная кривая Rвнутр от степени разряда:

малолитражка — полноценное, но только для своих задач! а задачи у неё только доставить задницу из пункта «А» в пункт «Б» . соответственно агрегаты у неё для задницы и не более.

теперь зависимость стартера и генератора от АКБ:
при недостаточной мощности(ёмкости, напряжения и рабочего тока, пусковой опускаем) АКБ, мы начинаем крутить дольше обычного стартером коленвал, при этом полный нехват напряжения для электроники двигателя, в частности — ИСКРЫ, скорости нарастания давления в цилиндрах, ротор и соединения(пятак в «бендиксе»), щётки начинают перегреваться или даже скажем хорошо прогреваться, начинают отпаиваться обмотки ротора, расплавленное олово от центробежных сил разбрасыватся с мест пайки, температурное линейное расширение ослабляет все соединения, прогреваются и изнашиваются втулки — вот вам и пришёл кирдык стартеру.
с геной то-же самое — при хорошей разрядки(малая ёмкость АКБ) — хорошее падение напряжения — уменьшение внутреннего сопротивления — увеличивает зарядный ток, причём длительно, ведёт к нагреву выпрямителя и щёточного узла!

если кому-то покажется бредом, ничего страшного.
я каждый будний день эксплуатирую три-четыре машины, включая свою личную, и ремонтирую(также устраняя ошибки инженеров производителя другими изменёнными узлами) своими руками касаемо электрической, механической, гидравлической частей.

возможно вы ремонтируете авто, я не знаю.
но то что с электротехникой явные пробелы, факт

я кстати не собираюсь заводить 15тонный погрузчик. мне надо заводить легковое авто
условие: надежно заводить и летом и зимой

как ограничить зарядный ток аккумулятора?
Никак!
Реле регулятор само управляет током заряда и держит его в норме.

Неважно какой аккум, Вы его убъете за 3 года, неделя или 2 стояния в гараже полностью его разряжают, разрядить полностью хотябы один раз аккум — пойдет необратимый процесс сульфатации пластин.

Если следить за аккумом, всегда подзаряжаеть его — прослужит 5 лет.

теперь по теме вопроса: аккумуляторы работающие в UPSах, гораздо более живучие по сравнению с автомобильными. поэкспериментируйте с разрядом автомобильного аккума током скажем в 200 ампер и последующим зарядом нормальным зарядным током. он не проживет и полгода, будет трупом.
Глупости, все аккумы в ЮПСах умирают за год-два, заменил уже штук 50.
Это специально сделано чтобы выставить на бабки организации.

Автомобильный поживучее, но требует больше внимания, т.к. если ЮПС у нас сам ВСЕГДА следит за батареей, то в авто за батареей следить должны мы.

А потом какой смысл менять аккум на другой? Уменьшить вес авто?

Никак!
Реле регулятор само управляет током заряда и держит его в норме.

Неважно какой аккум, Вы его убъете за 3 года, неделя или 2 стояния в гараже полностью его разряжают, разрядить полностью хотябы один раз аккум — пойдет необратимый процесс сульфатации пластин.

Если следить за аккумом, всегда подзаряжаеть его — прослужит 5 лет.

Глупости, все аккумы в ЮПСах умирают за год-два, заменил уже штук 50.
Это специально сделано чтобы выставить на бабки организации.

Автомобильный поживучее, но требует больше внимания, т.к. если ЮПС у нас сам ВСЕГДА следит за батареей, то в авто за батареей следить должны мы.

А потом какой смысл менять аккум на другой? Уменьшить вес авто?

тут такая штука: реле регулятор следит за напряжением на клеммах аккумулятора, а не за величиной тока (если не прав, поправьте)
и именно это дает всплеск зарядного тока сразу после пуска двигателя. к тому же холодный двигатель крутит полторы тыщи на валу, а это дополнительная моща для генератора.
хорошие аккумы в хороших упсах (не бюджетный сектор) живут значительно дольше. собственно DELTA одни из лучших на российском рынке (хотя конечно за 5 лет не поручусь).тем более есть повод не выходить за рамки рекомендованных режимов заряда.

смысл замены прост: потому что свербит. если не срастется, поставлю обычный

тут такая штука: реле регулятор следит за напряжением на клеммах аккумулятора, а не за величиной тока (если не прав, поправьте)
и именно это дает всплеск зарядного тока сразу после пуска двигателя. к тому же холодный двигатель крутит полторы тыщи на валу, а это дополнительная моща для генератора.
хорошие аккумы в хороших упсах (не бюджетный сектор) живут значительно дольше. собственно DELTA одни из лучших на российском рынке (хотя конечно за 5 лет не поручусь).тем более есть повод не выходить за рамки рекомендованных режимов заряда.

смысл замены прост: потому что свербит. если не срастется, поставлю обычный

на погрузчике стоят 2х132А/ч(12В бортсеть+12В пуск) АКБ, гена на 90 А(привязал от субары, конечно на полные 90А невыходит из-за макс. 2400 об/мин, против 6000) движок МТЗ 240 — даже при хорошей прокрутки, зимой, ток заряда не превышал 25-30А на 12В контур, стоит амперметр для визуализации.

стоит амперметр для визуализации.
знаете в чем разница между нашими амперметрами?
в том что вы поставили показометр не имеющий класса точности, а я мерял цифровыми токовыми клещами имеющими клеймо Госповерки.
и я проводил измерения НЕ разывая штатной схемы, ибо клещи позволяют это
в вашем же примере имеет место огород, а это дополнительные провода и дополнительные переходные сопротивления.
всего этого у меня нет. у меня есть штатная электросхема не имеющая окисленых контактов и дополнитеьных проводов.

до меня дошло чего вы хотели сказать здесь (http://pccar.ru/showpost.php?p=254889&postcount=11)

но меня не интересует ток холостого хода стартера, меня интересует реальный пусковой ток холодного двигателя. точнее что бы этот ток в легкую обеспечивался аккумулятором.
к сожалению мои токовые клещи меряют только до 200 ампер

Читайте также:  Не идет ток от генератора ваз 2107

2400 об/мин, против 6000) движок
это совершенно не имеет никакого значения, значение имеет передаточное отношение между валом генератора и коленвалом.

вот здесь написано (http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-4.html) что передаточное число равно 2,4 не верить этому у меня нет оснований.
из этого следует что уже на 1300 оборотов коленвала генератор отдает до 80% мощности.
1300 это холостой ход бензинового двигателя заведенного зимой

Ты не просто неправ, Ты феерически неправ.
при разряде RВнутр РАСТЕТ, и это аксиома!

Да, тут я не прав 🙂

теперь по теме вопроса: аккумуляторы работающие в UPSах, гораздо более живучие по сравнению с автомобильными.

Давай мухи отдельно, котлеты отдельно. А то ты пытаешься сравнить AGM аккум от упса с обычным автомобильным свинцом.
Я говорил о автомобильном AGM аккумуляторе. Который так же имеет длительный срок эксплуатации, не боится глубокого разряда и переворачиваний вверхтормашками.
У приведенного тобой аккума вроде бы все неплохо. Вот только не для машины он. Что зимой в -30 будем делать с ним? Домой уносить? А клеммы автомобильные как к нему прикручивать будем?

Про то, что ты путаешь ток текущий в цепи нагрузки аккума (стартер) и в цепи зарядки аккума (генератор) я уже писал. Или ты реально думаешь, что после того как стартером покрутил и аккум отдал 90А ток на протяжении скажем 20сек, то после того как машина заведена генератор начнет заряжать аккум током 90А? 🙂

Источник

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.

Скорее всего, каждый автовладелец со стажем не менее трёх лет сталкивался с ситуацией, когда он не смог завести свою машину по причине того, что аккумулятор полностью разрядился. Вы можете спросить, почему стаж не менее трёх лет? А потому, что средняя продолжительность жизни аккумулятора составляет 3 года. Хотя в отдельных случаях возможна более длительная эксплуатация аккумулятора, но это уже зависит от того, насколько качественно и вовремя он обслуживался.

Правила безопасности при зарядке автомобильного аккумулятора.

Не рекомендуется производить зарядку в жилом помещении по причине того, что из аккумулятора выделяются взрывоопасный газ. Это актуально для обслуживаемых АКБ с пробками.

По этой же причине запрещается курить или производить любые другие работы с открытым огнем или искрообразованием.

Сначала подключается зарядное устройство к клеммам батареи, а потом уже оно включается в сеть. Отключение производится в обратном порядке. Сначала отключаем зарядное устройство (ЗУ) от сети, затем отключаем клеммы. Такой порядок действий позволит избежать образования искры при подключении ЗУ.

В обслуживаемых аккумуляторах обязательно выкручиваем все пробки. Это удобно сделать с помощью обычной монеты номиналом 2 или 5 рублей. После выкручивания пробки нужно положить обратно в отверстия, но не закручивать. Такое положение пробок позволит свободно выходить газам и одновременно защитить батарею от возможного попадания во внутрь неё пыли и грязи. Также это уменьшит потерю электролита при его испарении.

Аккумулятор с выкрученными пробками.

Пробки выкручены и вставлены в свои гнёзда.

Перед выкручиванием пробок обязательно стираем всю пыль и грязь с рабочей поверхности аккумулятора. Это также позволит избежать попадания грязи во внутрь батареи.

Если же зарядка производиться в квартире, то необходимо это делать на балконе с открытым окном или в помещении, где есть вытяжка, например, туалет.

Как определить заряжен или разряжен аккумулятор

Это можно определить по напряжению на контактах и по плотности электролита.

В полностью заряженном аккумуляторе (100% заряда) напряжение на клеммах должно быть 12.7В. В разряженном соответственно 11.7В (0% заряда). Следовательно, каждые 0.1В — это 10% заряда. Эти значения актуальны для температуры аккумулятора 20-25 градусов.

Например, напряжение на контактах равно 12.2В, следовательно, заряд составляет 50%.

Таблица - зависимость степени заряда АКБ от напряжения.

Таблица — зависимость степени заряда АКБ от напряжения.

Второй более точный способ определить степень заряда — это определение по плотности электролита. Данный способ подойдет только для обслуживаемых аккумуляторов, в которых есть возможность выкрутить пробки и добраться до электролита.

В качестве электролита в батареях применяют раствор серной кислоты, плотность которого измеряется в г/см3. При разряде плотность электролита снижается. Зная это свойство можно определить степень разряда батареи. Плотность определяется с помощью специального прибора – ареометра.

Плотность полностью заряженной батареи (100%) при 25 °с равна 1.27-1.28 г/см3.

Плотность полностью разряженной батареи (0%) при 25 °с равна примерно 1.1 г/см3.

Зная эти данные, можно вычислить, что примерно каждая сотая единица плотности равна 6% заряда (0.01 г/см3 =6%заряда).

Для примера плотность равна 1,24 г/см3, следовательно, степень заряда составляет 76%.

График -зависимость плотности электролита от температуры.

График -зависимость плотности электролита от температуры.

Таблица -зависимость плотности электролита от температуры.

Таблица -зависимость плотности электролита от температуры.

Перед проверкой плотности электролита обязательно отключаем зарядное устройство и ждем несколько минут. Плотность более точно определяется, когда из электролита не выделяется газ.

Каким током и напряжением следует заряжать аккумулятор

Напряжение заряда у АКБ, изготовленных по разным технологиям, отличается. Но есть общие требования, которые применимы к большинству аккумуляторов.

Самая оптимальная и безопасная зарядка — это выставить ограничение напряжения 14.7В, а силу тока 1/10 от ёмкости АКБ. Допустим ёмкость равна 70 (А*ч), тогда ток, выставляемый при заряде, должен быть 7 ампер.

Качество заряда АКБ и сила тока имеют обратную зависимость, то есть, чем меньше сила тока, тем качественнее будет заряжен аккумулятор и тем медленнее будет происходить его зарядка. Если есть время, то лучше выбрать силу тока еще меньше в размере 1/20 от емкости аккумулятора. Например, для батареи ёмкостью 70 (А*ч) это будет сила тока в 3.5А.

Для необслуживаемых батарей силу тока выбирают не более 1/20 от емкости аккумулятора. Другими словами, если ёмкость равна 60 Ампер*час, то сила тока должна быть 3А. Такая низкая сила тока обусловлена самой конструкцией АКБ. Так как АКБ необслуживаемый, то при кипении электролита выделяемому газу некуда будет выходить и батарею может разорвать давлением газа. Чтобы избежать кипения электролита и выбирают небольшие токи для зарядки.

По мере заряда напряжение будет расти до 14.7 В, а ток будет неизменен пока напряжение не достигнет этого значения. После того как напряжение достигнет значения 14.7В оно перестанет расти так как ограничено настройками ЗУ. При продолжении заряда теперь напряжение ограничено, при этом по мере продолжения заряда будет снижаться сила тока, пока не достигнет значения свидетельствующего об окончании заряда (примерно 1-0.5А). Если в течении двух трех часов сила тока не снижается, то можно считать, что аккумулятор заряжен полностью на данном режиме зарядки.

После окончания зарядки отключаем ЗУ и даем АКБ несколько минут постоять, чтобы электролит перестал выделять газ. Производим замеры плотности.

Если плотность электролита не достигла своих оптимальных значений 1.27-1.28 г/см3, то можно попробовать её поднять с помощью зарядки на более высоком напряжении. Для этого устанавливаем ограничение напряжения в 16.3В, а силу тока не более 1/20 от ёмкости аккумулятора. Силу тока можно выставить ещё меньше до уровня 0.5А. Так АКБ будет медленнее заряжаться, но таким образом снижаем вероятность кипения электролита, а значит риск разрушения пластин батареи. В таком режиме зарядки выдерживаем от одного до четырех часов. Время зависит от того, как быстро плотность электролита придёт в норму.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само подбирает напряжение и силу тока.

Аккумулятор с обозначением максимального напряжения заряда.

Сколько времени необходимо заряжать аккумулятор

Нет точного определения времени требуемого для полного заряда , так как есть несколько факторов, влияющих на это. Поэтому время заряда может быть от пары часов и до нескольких суток.

Существует 4 основных фактора влияющих на время зарядки АКБ.

  • Процент разряженности аккумулятора. Полностью разряженную АКБ по времени придется заряжать намного дольше, чем разряженную на 50%.
  • Степень износа батареи. Со временем пластины АКБ осыпаются и её емкость уменьшается. Возьмём для примера изношенную АКБ емкостью 60А*час. Но её ёмкость по факту не будет равна 60А*час, а будет меньше, например, 50-45 А*час. Следовательно, изношенный аккумулятор зарядится быстрее, чем аналогичный, но новый.
  • Сила тока и напряжение зарядки. Чем меньше сила тока, тем медленнее происходит зарядка.
  • Скорость приема заряда. Например, холодный аккумулятор хуже заряжается. Это связано с тем, что скорость химической реакции (электролиза) зависит от температуры. Поэтому перед зарядкой его необходимо отогреть при комнатной температуре, если он занесен зимой с улицы.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само определит, когда АКБ заряжена, отключится и сообщит о полном заряде какой-либо индикацией. При зарядке по мере заряда уменьшается разница между ЭДС аккумулятора и зарядным напряжением, вследствие чего снижается ток. При достижении силы тока примерно в 0.5А зарядное устройство прекращает зарядку.

Если заряд производится не в автоматическом режиме, то нужно дождаться момента, когда сила тока опустится до своего минимального значения (примерно 1- 0.5А) и останется на этом уровне около трёх часов не изменяясь. После этого можно отключать ЗУ и замерять плотность электролита.

Понять, что аккумулятор заряжен полностью, можно по двум признакам. Это достижение электролитом плотности 1,27 г/см3 и напряжения на клеммах батареи 12.7В. Замеры плотности и напряжения следует производить после отключения ЗУ и прошествии некоторого времени после зарядки. Нужно, чтобы электролит устоялся и перестал выделять пузырьки газа.

Последствия глубоко разряда АКБ и как его правильно зарядить после этого

При глубоком разряде происходит сульфитация пластин. Крупные кристаллы сульфата свинца (PbSO4) откладываются на положительно заряженных пластинах АКБ, тем самым забивая их. При этом сильно уменьшается площадь поверхности пластин, свободной от кристаллов сульфата свинца. Вследствие чего уменьшается ёмкость аккумулятора. Три, четыре полных разряда и практически все пластины будут забиты, а аккумулятор можно будет выкинуть.

Пластины АКБ забитые кристаллами сульфата свинца.

Пластины АКБ забитые кристаллами сульфата свинца.

При штатных режимах работы (заряд – разряд) — образуются кристаллы небольших размеров и при заряде они растворяются в электролите. Таким образом очищаются пластины и ёмкость АКБ восстанавливается. Этого не происходит если произошел глубокий разряд, так как при нормальной зарядке крупные кристаллы сульфата свинца практически не растворяются в электролите. В этом случае для их растворения нужно использовать другой режим зарядки.

Глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать напряжением 16,2 — 16.3В и малой силой тока — 1-0.5А. В таком режиме зарядки возможно частичное восстановление его ёмкости. За один цикл восстановить ёмкость и поднять плотность электролита до 1,27 г/см3 не получится. Поэтому, когда электролит на малых токах начал кипеть, то заряд необходимо прекратить и дать отстояться 2-3 часа. После этого опять повторяем зарядку. Этот процесс повторяем несколько раз. Таким образом возможно поднять плотность электролита до состояния полностью заряженного аккумулятора.

Но не следует забывать, что напряжение выше 14.5В подходит не для всех АКБ. К таким относятся гелиевые и гибридные.

Как часто нужно подзаряжать аккумулятор?

Его следует заряжать минимум 2 раза в год, с периодичностью полгода (до зимы, после зимы).

Также после длительных простоев автомобиля, когда он долго не подзаряжался от генератора. Во время простоя АКБ сама по себе медленно разряжается, а также этому способствует включенная сигнализация на авто.

После глубокого разряда, когда забыли выключить фары или магнитолу и т.п.

Источник