Меню

Что возникает между контактами розетки



Неисправности в розетках: чем вызваны причины появления и как устранить

Способ подключения электрических приборов к сети питания с помощью вилки и розетки существует очень давно и работает надежно. В большинстве случаев такие соединения исправно служат десятилетиями, не требуя особого ремонта и ухода.

Однако, каждый хозяин квартиры может привести факты из своей жизни, когда происходили неисправности в этих простых на вид устройствах. Но, часто причины их возникновения не анализировались и…повторялись, как ни странно.

Как работает электрическая розетка

Очень простому на первый взгляд вопросу многие люди, даже с образованием электриков, не уделяют достаточного внимания.

Неисправности розеток по видам разрушения возникают за счет:

превышения электрических нагрузок.

В первом случае за счет приложения излишней силы срывают резьбу соединительных деталей или разбивают изолирующие корпуса и крышки. Недостаточное же усилие крепления деталей приводит к последующему вырыванию розетки под напряжением из соединительной коробки или обгоранию либо отсоединению проводов.

Электрические неисправности обычно создаются постепенно, а проявляются быстро и серьезно.

Основное назначение вилки и розетки — надежная передача номинального тока нагрузки на подключенный электроприбор. Это определяет не простое механическое наложение одной токоведущей части на другую, а создание плотного ужима, исключающего потери напряжения в контактном соединении за счет создания минимального электрического сопротивления во всех местах подключения.

Закон Джоуля-Ленца, объясняющий процесс выделения тепловой энергии Q внутри проводника во время протекания через него электрического тока, позволяет проанализировать работу контактного соединения между вилкой и розеткой.

Приведенная формула показывает, что для уменьшения нагрева контактов необходимо ограничивать одну из составляющих:

протекающий ток нагрузки I;

электрическое сопротивление контактов R;

Допустим, для уборки комнаты нам надо включить пылесос на 10 минут. Быстрее выполнить эту работу просто не получится. В то же время затягивать уборку не имеет смысла из-за лишнего энергопотребления. Получается, что оперировать временем протекания тока через контакты возможно, но не всегда получается.

Ограничивать ток нагрузки тоже не всегда удается. Мощность пылесоса, например, 1000 ватт в процессе уборки практически не меняется.

Остается рассмотреть влияние электрического сопротивления на нагрев. А здесь, как правило, все пущено на самотек или опыт приглашенного для монтажа электрика.

Два электрических стандарта

Существующие в быту электроприборы создаются различными производителями для подключения к сети напряжения строго определенным образом. При этом в наших квартирах всегда есть устройства, выпущенные пару десятилетий назад и совсем недавно.

На фотографии показаны два вида наиболее распространенных вилок. Сравним их визуально и с помощью измерительного инструмента.

Левая конструкция сделана с толщиной электродов под старый стандарт с диаметром 4мм, а правая — 4,8. Микрометр показывает, что эти размеры немного имеют небольшую погрешность изготовления.

В качестве металла для контактных штырей в обоих случаях выбрана латунь. Значит, удельное сопротивление электродов одинаковое, а разные условия для прохождения тока создаются только за счет различных диаметров металла.

Утолщенные электроды 4,8 мм рассчитаны для надежного прохождения нагрузок до 16 ампер, которые характерны современным бытовым приборам с мощностью до 16х220=3,5 кВт. На вилках и розетках старого образца можно найти надписи допустимых значений токов и напряжения 6 А, 250 V.

На фотографии для сравнения показано два вида параллельно подключенных розеток со снятыми для наглядности крышками: старого и нового стандартов.

Здесь сложно визуально заметить, что гнезда созданы под вилки с разными диаметрами электродов. Довольно просто можно воткнуть вилку старой или новой конструкции в гнезда любой розетки. Расстояние между центрами всех контактов, выдержанное в 19 мм, вполне позволяет это сделать, а отклонение диаметров на первый взгляд не сильно сказывается. Незначительное отличие покажет только приложенное механическое усилие.

Однако, каждая пара контактов создавалась производителем под определенное соединение. Для этого выбраны усилия пружин контактных площадок и свои диаметры отверстий.

Что происходит, когда в розетку подключена чужая вилка

1. Более толстые электроды сильнее раздвигают латунные лепестки гнезда розетки и мощнее растягивают пружину. Для их установки часто диаметра отверстия в гнезде диэлектрического корпуса недостаточно и его “домашние мастера” дополнительно расширяют сверлом или лезвием ножа.

Если нагрузка электроприбора небольшая и вилка установлена для длительной работы, то — это не критично. Когда же приборы в розетку подключаются довольно часто, а токовые нагрузки вызывают значительный нагрев контактов, то таких ситуаций лучше избегать: пружинные контакты быстро потеряют свою упругость.

Для подключения электрических приборов небольшой мощности, оборудованных евровилками, к старым розеткам выпускаются специальные вилки-переходники с диаметром контактных выводов 4мм. С обратной стороны они имеют увеличенные гнезда с контактными пружинами.

Недостатком подобной конструкции является слабое крепление контактов, выполненное непрочной клепкой в месте соединения пластин к электроду. Такой переходник сносно работает при подключении компьютера или ноутбука. Но если через него запитать перфоратор или пылесос с мощностью в 1 кВт, то уже начинается излишний нагрев конструкции.

2. Тонкие электроды старого стандарта в расширенных гнездах тоже будут работать. На этом принципе сделаны вилки электрических бритв, маломощных зарядных устройств аккумуляторов, мобильных телефонов и подобных приборов. Их низкая нагрузка не вызывает нагрева контактов.

Но, стоит только увеличить мощность потребления, как уменьшенная поверхность контактного соединения и недостаточный ужим деталей создают повышенное сопротивление электрического перехода и как следствие, недопустимый нагрев конструкции.

Подобный случай разжатого клеммного гнезда и последствия плохого ужима показан на фотографии.

Высокая температура сожгла слой изоляции, а это нарушение способно привести к пожару или короткому замыканию.

Таким образом, сочетание вилок и розеток разных стандартов при протекании мощностей нагрузок в несколько десятков ватт вполне допустимо. Но, с увеличением потребления электроэнергии даже до рекомендованных производителем токов, из-за конструктивных особенностей деталей подобные совмещения следует избегать.

Особенности эксплуатации розеток и вилок стандарта «евро»

Наибольшее распространение на российском рынке получили контактные соединения Schuko, снабженные парой заземляющих скоб на розетке и контактных площадок на вилке.

При их монтаже без подключения к РЕ-проводнику не выполняются защиты нетоковедущих частей от аварийного появления потенциала на корпусе прибора и накопления статического электричества.

Установка вилки и ее изъятие требует приложения определенного усилия. Это может стать предпосылкой нарушения механической прочности конструкции и требует внимательного обращения.

Если используется розетка, которая не заглублена, как на стандартной модели, то вилка входит в нее не до конца. Этим создается возможность прикосновения к оголенным участкам токоведущих частей или возникновения короткого замыкания.

Как правило, фразу «Да, чего, я розетку не починю?», 80 процентов мужчин заканчивают говорить в ожоговом отделении.

Характерные ошибки неквалифицированных электриков

Неправильная разделка или выбор проводов

В старых домах еще вырабатывает свой ресурс алюминиевая проводка, называемая на сленге электриков «лапшой». Она обладает довольно заниженной механической прочностью и требует аккуратного обращения. Мягкая жила легко надрезается лезвием ножа и деформируется от небольшого сжатия пассатижами, а при нескольких изгибах в одном месте может обломиться.

Такие места не всегда заметны при монтаже и после ввода в эксплуатацию не создают неисправностей. Но, при протекании через них нагрузок даже номинальных величин за счет небольшого уменьшения площади поперечного сечения проводника начинает проявляться местный нагрев, который со временем увеличивает микротрещины и разрушает металл.

Излишняя температура провода передается вилке и розетке. Их контакты начинают окисляться и темнеть, хуже проводить ток, что дополнительно ухудшает условия эксплуатации всей конструкции.

При подключении медных многожильных проводов к контактам розетки необходимо их скручивать так, чтобы в передаче тока участвовал весь жгут полностью. Подрезание отдельных жил, а, следовательно, снижение их количества недопустимо.

Отдельные электрики разделывают провода для подключения розеток без создания им запаса по длине. Это очень осложняет в будущем возможный ремонт и замену неисправных деталей.

Нарушения правил затяжки винтов

Одна из частых ошибок — монтаж деталей с загрязненными или окисленными поверхностями. Подобный слой уже обладает повышенным электрическим сопротивлением и будет вызывать нагрев при больших нагрузках. Отчистить контактную поверхность провода, площадок вилки и розетки довольно просто даже отверткой.

При закручивании винтов следует учитывать силу затяжки и не пережимать провода чрезмерно. Иначе их металл легко сдавливается, теряет форму и снижает поперечное сечение. Отдельные “мастера” закручивают винты отвертками с широким рукоятками во всю свою богатырскую мощь.

В то же время ослабленное усилие также нарушает электрический контакт.

Иногда зажимной винт может быть длинным и упираться обратной стороной в какой-либо стопор, препятствующий созданию нормального ужима провода в клемме. Один из возможных подобных случаев показан на картинке.

При затяжке винта надо следить за тем, чтобы усилие, придвигающее металлическую жилу верхней шайбой к контактной площадке не выдавливало провод из соединения, а при использовании кольца не раздвигало его, а сжимало.

Проверка качества подключения провода методом его продергивания рукой никогда не бывает лишней и помогает обнаружить слабое закрепление.

У отдельных конструкций розеток и вилок резьбовое соединение крепежного винта и гайки создается как дополнительный путь прохождения тока. В этом случае их рабочие поверхности необходимо поддерживать в чистоте, без следов коррозии.

Если на гайке или винте обнаружена изношенная резьба или следы окисления, то не стоит пытаться ее отремонтировать. Намного проще заменить обе соединяемые детали новыми и исправными.

Рекомендации по безопасному ремонту розеток

Согласно действующих правил эксплуатации электроустановок любую работу с электропроводкой, даже при отключенном напряжении, должен выполнять обученный электротехнический персонал.

Однако, в интернете существует множество «советов» нарушить эти законы и самостоятельно на основе рекомендаций какой-то статьи, преследующей прежде всего коммерческие цели, на свой страх и риск попытаться устранить возникшую неисправность.

Как поступать в этом случае решайте сами, но учтите, что последствия ошибок при включении под нагрузку могут быть очень серьезными, а ответственность за свои советы владельцы сайтов обычно не несут.

Заменяя неисправные розетки новыми, старайтесь устанавливать те модели, в которых используются пружины не в виде распространенных обычных скоб, а в форме цилиндров, как показано на фотографии.

Такие конструкции создают наиболее плотный ужим контактных соединений и хорошо себя зарекомендовали при длительной работе.

Источник

Соединение розеток шлейфом согласно пуэ – проводник ре

Схемы подключение розеток шлейфом

Соединяют розетки шлейфом несколькими способами;

радиальное подключение или подключение звездой используется при монтаже электропроводки в домах и квартирах. При таком монтаже розеток, каждая розетка подключена к распределительной коробке или к электрощиту отдельной линией и устанавливаются они в одном месте, рядом.

Этот способ характеризуется большой надежностью и безопасностью, но из-за необходимости в дополнительном кабели он считается самым затратным. Штробу для такого способа параллельного соединения можно делать одну широкую для всех кобелей. Если розетки предназначены для больших нагрузок, то необходим именно этот способ монтажа;

Читайте также:  Prius заряжаемый от розетки

кольцевая схема соединения представляет собой подключение розеток с двух сторон, то есть на кольцо. Такой вид соединения увеличивает надежность, безопасность и экономичность электропроводки. Но в нашей стране этот метод практически не используется, хотя за рубежом он достаточно популярен;

подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки. При таком варианте подключения нужно предусмотреть чтобы суммарная мощность нагрузок потребителей шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля.

Подключение розеток шлейфом

Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Здесь допустимая нагрузка на одну розетку ниже, чем у одиночной розетки с отдельной линией или розетки подключённой по радиальному способу.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.


Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.


Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.


Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Особенности установки розеток шлейфом

Подключение розеток шлейфом имеет свои плюсы и минусы. Минусом можно читать то, что при обрыве провода в группе, не будут работать последующие розетки. При меньшем числе розеток в группе надежность их повышается. Единственным плюсом можно считать экономию и простоту монтажа электропроводки.


Подключение розеток шлейфом без разрыва заземления методом пайки

Подключение розеток шлейфом по ПУЭ должно быть без разрыва проводника PE. Заземление подключается к клеммам розетки PE только ответвлением. Это связано с тем, что при обрыве проводника заземления розетка остается без защитного заземления. Мощность группы розеток не должно быть больше 3 квт и подключается к автомату 16 А. Если нагрузка группы превышает 3 квт, тогда необходимо к каждой розетке вести отдельную линию.

Почему заземление шлейфом запрещено

Электробезопасность один из главных вопросов, который приходится рассматривать при создании и эксплуатации электрических сетей. Меры, направленные на снижение риска возгораний или поражения человека электрическим током увеличивают стоимость современных электросетей, усложняют проведение электромонтажных работ, однако это достойная плата за главное условие – электробезопасность. Согласно стандартам, применяемым ныне в строительстве, минимизация вероятности поражения электрическим током от случайного пробоя на корпус электроприбора обеспечивается защитным заземлением. Именно поэтому современные электрические розетки оснащены третьим контактом, позволяющим посредством нулевых защитных проводников подключать корпуса защищаемых приборов к контуру заземления. Использование трехжильных кабелей состоящих из фазных проводников, нулевых проводов и «земляной» жилы кабеля усложняет:

    проведение электромонтажных работ;

процедуру подключения розеток;

но самое главное обеспечивает электробезопасность сети.

Опасность подключения розеток шлейфом

В настоящий момент не утихают споры в отношении того каким образом подключать электрические розетки:

  • звездой, когда к каждой из них от распределительного щита подводится отдельная линия;
  • шлейфом, в этом случае на отдельную линию параллельно устанавливается группа розеток (при этом соединение каждого из контактов розетки, в том числе защитный ноль, получается последовательным с аналогичным контактом остальных розеток).

Решение спора подсказывают правила установки электрооборудования (ПУЭ) пунктом 1.7.144 запрещающие соединение защитных проводников шлейфом, тем не менее, стремление сэкономить на дорогостоящем кабеле и монтажных работах толкает многих электриков на их нарушение. Так в чем же опасность? Почему ПУЭ так бескомпромиссны в отношении подключения шлейфом?

Это вопрос безопасности. Когда контакты розеток подключены непосредственно к распределительному щиту обрыв защитного провода, обеспечивающего контакт корпуса прибора и общей шины PE, угрожает только этой розетке. При соединении группы розеток шлейфом, заземляющий проводник подводится к ближайшей в группе розетке, затем ко второй и так далее, а в качестве транзитного контакта используется зачастую винтовые клеммы розеток.

Надежность такого соединения доверия не внушает, со временем оно может ослабевать и контакт с подводящим PE проводником нарушаться. В случае, когда контакт с PE проводником нарушается на ближайшей к щиту розетке:

  • исчезает защита всех розеток группы;
  • при пробое на корпус одного из включенных приборов, напряжение прикосновения появляется на корпусах всех приборов включенных в розетки группы.

Это значительно увеличивает угрозу поражения электрическим током, поэтому подключение защитных нулевых проводников недопустимо.

Так можно подключать розетки шлейфом или нет, и если да, как это сделать? Решение все же имеется, правда его скорее следует называть параллельным. В рассматриваемом пункте ПУЭ речь идет о заземляющем проводнике, поэтому параллельно соединяют жилы кабеля идущего к щитку и ко всем розеткам (фазный и нулевой), при этом суммарный ток нагрузок шлейфа должен соответствовать сечению жил кабеля. Кроме того следует позаботиться о качестве их соединения. Для этого ни в коем случае не использовать контакты розетки, контакты проводов лучше опрессовать гильзами и изолировать термоусадочной трубкой. Все соединения можно делать в распределительных коробках, а лучше использовать подрозетники увеличенной глубины.

При подключении к PE проводнику следует делать отвод от последнего, ни в коем случае не нарушая целостности его токопроводящей жилы, с аналогичной опрессовкой и изоляцией. Это обеспечит надежное соединения розеток с шиной РЕ, но самое главное нисколько не противоречит ПУЭ.

Смотрите также другие статьи :

Выключатель нагрузки представляет собой обыкновенный модульный выключатель, выполненный в корпусе аналогичном автоматическому выключателю и производящий коммутацию электрических линий вручную.

По своему назначению электромагнитные пускатели делятся на обычные и реверсивные. В конструкции реверсивных магнитных пускателей заложено два обычных (в спаренном корпусе) с взаимной блокировкой друг друга, исключающей их одновременное включение и обеспечивающей электрическую блокировку.

Порядок монтажа ответвлений в подрозетнике

Часто подключают группу розеток к одному трехжильного кабелю и соединяют их шлейфом, то есть параллельно. При параллельном соединении не соблюдается требование непрерывности защитного заземления. Соединение шлейфом двух проводников PE на одной клемме, снижает надежность контакта.

Шлейфом соединяют все три проводника в каждой розетке (фаза, ноль и заземление). Подключение шлейфом делается в случае небольших нагрузок потребителей и при нормальных условиях эксплуатации. Также используют шлейф при необходимости скорого добавления розеток.


Подключение розеток шлейфом без разрыва защитного заземления PE методом опрессовки

При соединении шлейфом, для увеличения надежности контакта, концы жил нужно выгибать под кольцо и пропаивать. Желательно чтобы на клемме была прямоугольная шайба, для плотности контакта. Однако правильное соединение проводника заземления PE должно быть без разрыва и иметь ответвление.

Концы провода заземления соединяют опрессовкой, с выводом ответвления. Гильза после опрессовки изолируется специальным колпачком. Такое соединение заземления делают для каждой розетки в подрозетнике. Опрессовка считается самым надежным соединением и обеспечивает непрерывность провода заземления.

Ответвление снижает нагрузку на клемму. Некоторые специалисты рекомендуют использовать соединение с ответвлением и опрессовкой, не только для заземления, но и для фазного и нулевого проводника. Места для укладки ответвлений и опрессовки в современных подрозетниках достаточно. Делают соединение шлейфом при добавлении одной или двух розеток, с небольшими ремонтными работами.

Порядок работ по монтажу шлейфового соединения

  1. Подготовка мест установки подрозетников и штробление стен для укладки кабеля между розетками.
  2. Прокладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику, от первого – ко второму и так далее по количеству розеток в шлейфе.
  3. Подготовка ответвлений для подключения РЕ-проводника, а в случае необходимости – нулевого и фазного провода.
  4. Монтаж ответвлений и укладка их в подрозетнике.
  5. Подключение нулевого, фазного и заземляющего проводника к соответствующим клеммам устройства.
  6. Фиксация рабочей части изделия в монтажной коробке.
  7. Установка крышки розетки.

Таким образом, шлейфовое соединение розеток позволяет значительно сэкономить на длине электрических кабелей. Кроме того, оно дает возможность существенно уменьшить объем строительных работ по прокладке электрической проводки. Такое техническое решение может оказаться идеальным при возникновении необходимости добавления одной или двух розеток в помещении без проведения масштабных ремонтных работ.

Читайте также:  Наушники для телефонов розетка

Сложно представить себе домашнего электрика, который не знает, как правильно подключить розетку, но, тем не менее, нам всем приходилось делать что-то в первый раз. Даже такая, на первый взгляд простая процедура подключения розетки, требует определенных знаний и правильной последовательности действий. Именно для тех, кто уже умеет поменять сгоревшую лампочку и готов на новые достижения, предназначена эта статья.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.
  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Читать далее: Прокладка труб методом прокола технология работ и технические правила

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

  • индикатор напряжения;
  • уровень;
  • универсальная отвертка;
  • пассатижи;
  • карандаш и строительный нож;
  • пресс клещи;
  • термотрубка;
  • перфоратор.

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа – штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Общие сведения о подключении шлейфом

Перед электропроводкой делают расчет, разрабатывают схему с точками подключения. Для этого устанавливают параметры по:

  1. Типу розеток.
  2. Количеству электрических приборов.
  3. Мощности.
  4. Размерам комнаты.
  5. Планировки.

Графическое распределение покажет, где будут стоять распределительные коробки с выключателями и розетками. Путь проводников прокладывают по вертикальным и горизонтальным линиям, изгибы идут под углом в 90 град. Глубина и ширина штробов не больше 3 см. Расстояние между точками соединения не должно превышать 3 метров. Схематическое расположение проводников сохраняют, это пригодится при проведении ремонтов.

Основная информация о работе заложена в порядке выполнения электропроводки. Сюда входит:

  1. Подготовка рабочего места.
  2. Разметка на стенах каналов для проводников, чтобы выполнить штробление.
  3. Разработка выемок.
  4. Прокладка проводов от коробки распределения к каждому подрозетнику в последовательном порядке.
  5. Монтаж розеток.
  6. Обустройство ответвлений, чтобы подключить проводник с нулевым и фазным кабелем.
  7. Соединение фаз с устройствами.
  8. Прикрепление клемм изделий с коробкой.

Самой трудоемкой работой является выдалбливание в стенах каналов и отверстий. Для этого используют набор инструментов в виде:

Электропроводку выполняют электрики с соблюдением норм и техники безопасности. Не подготовленным людям лучше не заниматься опасными, для окружающих и собственного здоровья, действиями.

Порядок подключения питания

Чтобы правильно собрать розетку и подключить, придерживайтесь следующей инструкции:

  1. Все работы нужно начинать с обесточивания линии питания. Для этого выключаем в распределительном щитке автомат на нужную линию, если монтаж производится на уже имеющийся провод.
  2. С помощью контрольной лампы или мультиметра убеждаемся в отсутствии напряжение на проводе, который будет подключаться.
  3. Зачистка провода. Кабель, заложенный для подключения розетки, и который уже проведён сквозь подрозетник, требуется подготовить к подключению. Для этого снимаем изоляцию провода на расстоянии 12−15 сантиметров, стараясь не повредить основную изоляцию жил.
  4. Для подключения самой розетки соединяем оголённые жилы проводов с контактами. Для более качественного контакта 4−6 миллиметров жилы закручиваем в кольцо и надеваем на прижимной винт клеммы.
  5. Установка розетки в монтажное отверстие производится после подключения всех проводов. Перекосы недопустимы. Провода нужно аккуратно уложить вглубь подрозетника и зафиксировать прижимными лапками.
  6. Устанавливаем накладку.

Подключение

Прикручиваем розетку к стене, вставляем провода в соответствующие гнёзда.

Далее зачищаем концы у продолжения шлейфа. Изгибаем. С помощью клеммных колодок (или гильз с обжимным инструментом) и проводов подходящего размера удлиняем шлейф.

Изгибаем и вставляем провода в соответствующие гнёзда. В каждом гнезде один провод будет находиться слева от прижимного винта, другой — справа. Самый ответственный момент: затягиваем. Здесь важно не перестараться, но еще страшнее недотянуть. Проверяем каждый из четырёх проводов подёргивая их и дозатягивая, при необходимости, винты. Не используйте индикаторную отвёртку для этих целей. Существуют отвёртки с ограничением момента вращения, но это совсем другие деньги. Подключение розетки выполнено как на левой части схемы.

Довольно трудная, но не очень ответственная операция:

У меня никогда не получается сделать это быстро и красиво без специального инструмента. Можно использовать клещи для пробивания дырок в ремне.

Устройство электрической розетки

Почти любому мастеру приходилось заниматься подключением розетки. На первый взгляд, эта процедура очень простая, но под ней скрывается много нюансов. Чтобы самостоятельно подключённая розетка не стала источником проблем, нужно понимать принцип её работы. Она состоит из следующих компонентов:

  • Декоративная накладка с закреплённым винтом.
  • Подрозетник. Для крепления элемента внутри монтажного отверстия, на нём имеются лапки, с помощью них вставка крепится в отверстие, колодки у которых контакты подвижны, сложнее в установке, но благодаря их конструкции есть возможность регулировать положение по наклону и высоте. Желательно выбирать модели с двузубыми лапками. По сравнению с однозубыми они гораздо надёжнее.
  • Контактная коробка в сборе. Клеммы могут соединяться различными способами, как с контактными винтами напрямую, или выполнятся единым целым. Два контакта, нулевой и фазы, а также заземляющий который расположен отдельно.

Параллельное соединение розеток в модульном блоке

Имеется розеточный модуль, в котором выполнено параллельное соединение розеток. Конечно, все они продаются уже в собранном виде, но я хотел бы разобрать и объяснить сам принцип подключения. Чтобы подсоединить провода к розетке-блоку, необходимо, прежде всего, снять крышку, отвинтив крепящие ее винты.

Если теперь посмотреть внимательно на конструкцию розетки, можно увидеть, что клеммы приемных отверстий соединены между собой параллельно. Чтобы подвести напряжение ко всем клеммам, достаточно подсоединить провода к любой их паре.

Давайте разберем, как выполняется подключение проводов в таком блоке. Снимаем все установленные провода и для наглядности берем разноцветные: коричневый провод – фаза, синий провод – ноль.

Как видно на фото блок состоит из четырех розеток. В каждой розетке, как и в любой другой есть по два контакта. Наша задача подключить все розетки так чтобы они работали не зависимо друг от друга, а это можно сделать, применив .

На самом деле все довольно просто. Допустим, что правый контакт розетки — ноль, левый фаза. На правый контакт каждой розетки подключаем синий провод: от первой на вторую, со второй на третью и т.д. На левый контакт каждой розетки аналогично подключаем коричневый провод.

В данном розеточном модуле предусмотрены контакты заземления. Заземляющий провод к ним подключается с помощью болта и шайбы, поэтому его мы скрутим кольцом. Фазный и нулевой провод оставим прямыми, так как в самих контактах розетки провода фиксируются с помощью прижимной пластины. При подключении нужно обращать внимание и на цвет изоляции проводов.

Читайте также:  Как соединяют группу розеток

К клемме заземления подключается обычно желтый провод, к «фазе» и «нулю» – голубой и коричневый. Если заземляющий провод многожильный (состоит из многих тонких проводков), то после сворачивания колечком его желательно облудить. В противном случае отдельные проводки могут выпирать из-под шайбы с винтом, и контакт будет не полным. Это же относится и к проводам «фазы» и «нуля».

После снятия изоляции (длиной примерно 1 см) их необходимо скрутить плоскогубцами и облудить. При покупке розеток модульного типа, как на примере, желательно перед установкой проверить правильность подключения и надежность соединения контактов. При необходимости контакты нужно подтянуть.

Подсоединив жилы к клеммам, провод в точке разветвления желательно прикрепить к корпусу розетки – чтобы его нельзя было выдернуть. Способ крепления может быть различным в зависимости от конструкции розетки. Можно использовать лейкопластырь или пластинку из металла с отверстиями по краям. Некоторые розетки имеют в своей комплектации специальный хомутик для этого.

В заключение нужно проверить правильность подсоединения, подключив к каждой паре приемных гнезд какой-нибудь электроприбор с евророзеткой. Заодно проверяется и легкость включения/выключения.

Если вилка вставляется и извлекается с чрезмерным усилием, нужно подогнуть контакты заземления, выступающие по бокам. Перед установкой крышки в ней нужно прорезать боковое отверстие для провода. Обычно для него уже имеется наметка в крышке. Требуется всего лишь вырезать обозначенное место и, установив крышку на место, привернуть ее винтами.

Соединение розеток шлейфом

Иногда возникает необходимость установить дополнительную розетку, подключив ее параллельно к уже установленной. Такая схема подключения экономичнее, чем прокладывание отдельного провода.

В этом случае провода от новой розетки нужно подключить к клеммам установленной розетки таким образом, чтобы «фаза» была подключена к «фазе», а «ноль» – к «нулю». Обычно в розетках фазный провод располагается справа.

Подключая электрические устройства и соединяя между собой провода, нужно проследить, чтобы металл соединяемых проводов был одинаков. Т.е. медная жила должна соединяться к медной, а алюминиевая – с алюминиевой.

При контакте меди с алюминием происходит окисление металлов (в виде белого налета), приводящее в конечном итоге к нарушению контакта. Если условие одинаковости металла соединяемых жил обеспечить невозможно, нужно облудить контактирующие кончики проводов (это не спасет от окисления, но замедлит его процесс). О том как выполнить шлейфом поговорим в следующей статье.

Похожие материалы на сайте:

1. Работа с установочными коробками для розеток

При установке и подключении розеток

, концы проводов, вводимые в ответвительные или установочные коробки, после укладки откусываются с минимальным запасом в 120… 150 мм, что в теории должно обеспечивать удобное повторное подключение и замену розетки/выключателя или подключение к колодке. На самом деле длина провода, оставляемого в коробке, зависит от множества факторов, поэтому на этапе монтажа проводов оставляйте концы провода в коробках длиной не менее 200 мм. Всегда проще отрезать лишнее, чем наращивать или переделывать всё сначала.

Необходимо учитывать, что одножильные медные провода достаточно жёсткие, и чем толще провод, тем он жёстче. Поэтому для укладки довольно жёсткого провода сечением 2.5 мм2 в коробке под розеточным механизмом бывает удобно сформировать из него нечто вроде петли, а именно конец провода с явным изгибом посередине. Для чего в коробке оставляется конец провода длиной примерно в два диаметра коробки, который складывают пополам, да так, чтобы изгиб оказался внутри коробки. После обкусывания до нужной длины конец провода немного вытягивают, стараясь не слишком распрямлять сформированный изгиб, зачищают и вставляют в механизм. Затем механизм вставляется в коробку, при этом провод довольно легко складывается по уже сформированному изгибу, который играет роль шарнира.

В более сложных случаях коммутации проводов в коробке оставляют запас примерно по 150…200 мм каждого провода. Потом, сгибая, но не обкусывая провод, смоделируйте его укладку в коробку вместе с тем оборудованием, которое будет там находиться. Моделируйте два случая: состояние подключения оборудования (т. е. оборудование не находится в коробке) и полностью собранное состояние (т. е. оборудование установлено в коробке). Отмечайте фломастером на проводах места, по которым их надо будет сгибать или обкусывать. Затем обкусывайте, зачищайте концы и монтируйте оборудование. Обратите внимание на некоторые особенности.

Провод всегда надо стараться пропускать под механизмом розетки, выключателя или под клеммной колодкой, там же обязательно оставляется запас (места под механизмом обычно достаточно много, если его мало — используйте более глубокую коробку). Сначала провода присоединяются к механизму, и потом механизм аккуратно устанавливается в коробку. Провода и кабели в коробку вводятся так, чтобы вырезанный участок разделительного основания или второго и третьего слоя изоляции не доходил до места ввода в коробку минимум на 10…15 мм.

Жилы проводников соединяются в коробках любым из описанных в этой книге способов, а оголённые участки изолируются изоляционной лентой или термоусаживаемой трубкой. Изолированные концы проводников стараются укладывать в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы кабелей и проводов у ввода в коробку закрепляются пластиковой скобой на стене на расстоянии не более 50 мм от коробки. Обычно провод фиксируется в штрабе через каждые полметра-метр с помощью небольшого количества алебастра. Необходимо понимать, что такой способ используется только для фиксации провода до оштукатуривания штрабы. Около коробки провод надо не просто зафиксировать, но и надёжно закрепить при любом виде проводки, т. к. конец, выходящий из коробки, будет подвергаться серьёзным механическим воздействиям при подключении механизма, которые алебастровый фиксатор может не выдержать. С этой задачей прекрасно справляется стандартная пластмассовая скоба.

Провод надо стараться вводить в коробку с умётом расположения вводных клемм розетки или выключателя. Заметьте, что если розеточный механизм можно установить двумя способами — клеммами вверх и клеммами вниз, что не влияет на внешний вид розетки, то механизм выключателя устанавливается только одним способом. Если получается, что ввод провода находится с неудобной стороны для подключения к механизму, оставляйте более длинным конец провода в коробке для формирования петель провода, обеспечивающих удобное подключение. Иногда бывает, что рамка установочного изделия после установки неплотно прилегает к стене. Обычно это вызвано тем, что установочная коробка не до конца села в предназначенное для неё место. Если коробка пластмассовая — её надо подрезать, если металлическая — подогнуть молотком. Для полых (гипсокартонных) стен выпускаются коробки, имеющие специальные крепления, хотя существуют и универсальные коробки, подходящие для любых видов стен.

2. Подключение защитного нулевого проводника к розеткам, соединённым шлейфом

ПУЭ: «В групповых сетях присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений. Соединение шлейфом не допускается».

Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Разрыв нулевого защитного проводника при соединении шлейфом не допускается. Если на розеточном механизме для подключения защитного нулевого проводника используется винтовое соединение, то, казалось бы, можно произвести монтаж, не разрывая его, а лишь удаляя часть изоляции с провода на месте соединения, делая на этом месте петлю круглогубцами и подкладывая эту петлю под винт.

Увы, это запрещено, т. к. не является ответвлением. Неплохой вариант для подключения защитного нулевого проводника (РЕ) к соединённым шлейфом розеткам — это делать на проходящем через установочную коробку защитном нулевом проводнике РЕ ответвления с помощью специальных соединителей типа Werit, Scotchlok или Wago и уже проводники этих ответвлений вставлять в механизмы розеток. Хотя мне кажется, что считать неразрывным проводник, вставленный в сжимы типа Werit или Wago, это большое лукавство. Честное ответвление от неразрывного проводника можно получить только с помощью соединителей с врезным контактом типа Scotchlok™.

При этом получается, что проводник РЕ подключён к розеткам с помощью ответвлений, а фаза и рабочий ноль последовательно, т. е. шлейфом. На рисунке для простоты не показаны разрывы проводников N и L.

Сжим соединителя при этом можно расположить в установочной коробке под механизмом розетки, где для этого надо предусмотреть свободное пространство. То есть при выборе розеток и установочных коробок надо учесть, что глубина коробки должна быть больше высоты механизма как минимум на толщину сжима.

3. Установка и подключение розеток

Механизм выключателя или розетки крепится к коробке или двумя саморезами, или с помощью распорных лапок. Для последнего варианта крепления на внутренней стенке коробки делается специальное рифление. Надо заметить, что крепление механизма в пластиковых коробках с помощью распорных лапок не такое надёжное, как саморезами, и требует навыка при установке розеток

. Как правило, для крепления механизмов с помощью распорных лапок используются круглые коробки диаметром 68 мм. Сначала из распорных лапок вывинчивают винты так, чтобы механизм выключателя или розетки можно было вставить в коробку. При заворачивании винтов лапки раздвигаются и закрепляют выключатель или розетку в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса, и с таким усилием, чтобы не расколоть хрупкую пластмассовую основу механизма. Главное преимущество установки с помощью распорных лапок состоит в том, что снижаются требования к точности установки коробки в стене и особенно к азимутальной ориентации коробки. Но у этой медали есть и оборотная сторона: очень легко установить механизм с азимутальным перекосом, что очень некрасиво и совершенно недопустимо. В старых домах ещё встречаются советские розетки и выключатели, закреплённые с помощью распорных лапок в стальных коробках с гладкими внутренними стенками. Большинство из нас, кто жил в таких домах, должны помнить, что розетки и выключатели очень плохо держались в коробках. Дело было совсем не в неудачном способе крепления, а в безобразном качестве изготовления механизма крепления и самой коробки. Современные коробки и механизмы розеток и выключателей, особенно мировых брендов, сделаны гораздо качественнее. Заменять старые механизмы на современные устройства, к сожалению, необходимо только вместе с коробками.

Если запланирован ремонт квартиры с заменой электропроводки и навешиванием дополнительных розеток, то необходимо сразу определиться, сколько их будет, и где они будут располагаться, каким способом их можно подсоединить к щитку, открытая это будет проводка или закрытая, какие типы электророзеток решено установить. Все это, на самом деле, очень важно. И без предварительного обсуждения с домашними или специалистом никак не обойтись. Должна быть тщательно продумана схема подключения розеток, так как после окончания работ не всегда бывает возможным что-либо изменить или исправить.

Источник